Skrevet av Emne: HardKåres bil garasje  (Lest 13585 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Utlogget HardKåre

  • 360 CID
  • ***
  • Innlegg: 636
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: HardKåres bil garasje
« Svar #120 på: To., 6,Juli,2017,18,05 »
Da jeg ikke er villig til å la meg utpresse av min tidligere bildedelingstjeneste så kommer jeg til å flytte how-to-innleggene mine over på egen nettside. Den finnes her: https://rustflekk.wordpress.com for de som er interesserte.

1987 Jeep Cherokee XJ Chief 4,0LO
1978 Dodge Ramcharger AW-100 318cid
1965 Plymouth Barracuda Formula S 273cid

Da jeg er nødt til å skrive de fleste innleggene mine på nytt, vil det ikke bli så mange flere underveis-innlegg i denne tråden på en stund. :(
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
│       │-    │    [□]llllll[□]
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje

Utlogget HardKåre

  • 360 CID
  • ***
  • Innlegg: 636
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: HardKåres bil garasje
« Svar #121 på: Ma.,28,August,2017,17,29 »
How to: Bytte Rear Main Seal Jeep 4,0 R6
En typisk plass hvor det blir lekkasjer på en AMC242 4,0 R6, (og også AMC150 2,5 R4 bensin) er mellom motor og gearkasse. Dette skyldes at Rear Main Seal er en to-delt gummipakning, som gjør at det er to ekstra skøyter i pakningen som kan skape lekkasjer. Fordelen med denne konstruksjonen er at du kan bytte hele pakningen med motor og gearkasse montert i bilen!

Start med å kjøre motoren varm. Kjør inn i garasjen, og stopp motoren. Koble fra batteriet. Så tapper du ned oljen fra motoren. Bunnpanna sitter fastskrudd med et 20-talls bolter, og 4 studs. Pass på å merke hvor det skal sitte studs. De skal bl.a holde fast kjølerør fra automaten.



Det finnes noen fine gummipakninger som ikke behøver mye pakningssement ved montering av bunnpanne, og som slipper med noen velrettede slag med gummihammer. Og så finnes det gamle korkpakninger med pakningssement som sitter som rutelim. Jeg måtte være kreativ, og endte opp med å banke inn et bryteblad fra en bladkniv som jeg fikk banket rundt bunnpanna til den til slutt slapp. Dette resulterte faktisk i noen små skader i monteringsflata på bunnpanna mi, dette må bankes jevnt igjen med en planke eller noe før montering!



Det er noe enklere å få ut bunnpanna hvis du fjerner startmotoren, men det er ikke nødvendig. Men uansett er den vanskelig å få ut fra under motoren: Jeg måtte løsne styredemperen for å få plas å jobbe, og jeg har 3″ heving på bilen! Så kunne jeg jekke opp karosseriet så høyt at forakslingen lettet fra bakken. Da hadde jeg maks åpning mellom aksling og automat, og burde kunne få vridd bunnpanna sideveis og lurt den ut. Men ikke at den ville komme ut!



Det viser seg at på min motor sitter det et «splash shield» over halve oljesumpen. Og uansett hvordan jeg lirket og vrei bunnpanna så hektet oljepickupen i dette shieldet.



Dermed måtte jeg til med å demontere hele oljepumpa. Den sitter med 2 bolter på passasjersiden av motoren, like innenfor bunnpanna.



Med oljepumpe og oljepickup løs kom bunnpanna greit ut.



Da er vi kommet inn til det aller helligste. Jeg vil anbefale å ta en pause nå, og la motoren få stå og dryppe av seg det verste over natten f.ex, da du skal inn og ligge under der Husk å legge under noe som kan samle opp oljedrypp.

Før vi går videre må jeg komme med litt produktplassering: Du skal komme til bakre rådebukk, og der er det både trangt og mørkt, og vanskelig å komme til med noen lyskilder. Heldigvis har jeg i et svakt øyeblikk vært på ebay og kjøpt meg et sett med LED gloves. De var til uvurdelig hjelp, selv om det krevde litt teknikk å få LED-kildene til å peke i riktig retning.



Now, back to work.

Nå må du på rygg under den dryppende motoren, og dra deg helt inn til bakerste rådebukk.



Denne er festet med 2 skruer, og vil også trenge noen lette kakk for å slippe. VÆR FORSIKTIG så du ikke skader rådebukk, eller veivaksel. Når du har fått løs rådebukken ser du opp på øvre del av simmeringen, gjennom to hull helt bak mot gearkassen. Der går også en ring rundt veiva i forkant av simmeringen, vær forsiktig med denne.



Øvre del av simmeringen må kakkes forsiktig rundt, og over veivakselen med en syl eller liten skrutrekker. Den kan bankes hvilken som helst vei. Se på bildet.



Du trenger ikke å banke ringen helt rundt, det går ikke. Når du får banket den såpass gjennom at du får tak på den med en liten nebbtang i motsatt ende så er det lettere å trekke den ut så du ikke riper opp veiva.



Dra i en «sirkulær» bevegelse, slik at ringen følger langs veiva helt til den kommer ut.



NÅ må du ta deg GOD tid til å inspisere rådebukken, og få dradd ut den nedre pakninga fra denne. Denne renses godt, før du forsiktig presser den nye pakningen på plass. Pga «ørene» vil den bare passe den ene veien. Det er viktig å starte med den nedre delen av pakninga, for den øvre delen kan gå begge veier men MÅ monteres samme vei som den nedre!



Før du begynner å montere den øvre pakningen må du smøre den slik at den går lett. På innsiden, inn mot veivakselen skal du bare bruke ren motorolje. Langs hele yttersiden og begge sidene bruker du flytende såpe. Dette gjør du slik at pakningen skal gli greit inn i sporet i blokka.

Sørg for at den øvre delen blir montert samme vei som den nedre. I mitt hode virker det ulogisk, men sporet i pakningen skal altså peke fremover i motoren.



Nå skal du tre den øvre delen på plass: Legg pakningen opp mot veivakslingen, slik at den ligger rundt veiva og inn mot åpningene i blokka. Så må du forsiktig presse pakningen inn i sporet sitt.



PASS PÅ, blokka er skarp så det skal veldig lite til å skade ringen når du trer den inn i sporet sitt. Er det første gang du skal gjøre jobben vil jeg anbefale deg å kjøpe 2 pakninger, jeg trengte selv èn for å lære meg teknikken.

På bildet øver jeg press med pekefingeren INN mot veiva, slik at sporet i pakninga presses sammen til jeg får ført pakningen inn i sporet. Tommelen bruker jeg til å føre inn pakningen, med et rolig trykk i en sirkulær bevegelse. Så er det bare å forsiktig føre inn pakningen helt til den kommet ut igjen på motsatt side. Den skal nesten flukte med blokka, men skal komme bittelitt ut på begge sider.



På rådebukken skal du sette inn «ørene» på pakningen med pakningssement. I tillegg skal du ha pakning opp langs kanten, opp mot skruehullene. Men IKKE på anlegget inn mot bultehullene, da blir klaringen til rådelagetet feil! Så setter du inn pakningen og rådelageret med ren motorolje, så er du klar til å montere!

Når du får rådebukken på plass, så skrur du det først fast med fingrene. Det er viktig at rådelageret ikke strammes skjevt, så du må ha momentnøkkel og stramme i flere omganger. Jeg kjørte 55NM  75NM  95NM  108NM.



Etter å ha renset bunnpanna og oljepickupen, og fjernet alle pakningsrester på blokk og på bunnpanne, er det montering i motsatt rekkefølge.

Bruk ny pakning. Ha gjerne litt pakningssement i hjørnene på pakninga, foran og bak, og i skøyten mellom blokka og frontdekselet mellom de fremste skruehullene. Ellers skal det ikke være behov for pakningssement over det hele. Så løfter du bunnpanna på plass, og monterer oljepumpa igjen. Den korte skruen på oljepumpa festes med 13NM, den lange med 23NM.

Så er det bare å skru fast bunnpanna. Det er 3 skruer og 1 stud som er litt kraftige enn resten. De skal sitte nest fremst, og helt bakerst for å holde fast en «brace» inn mot automaten. For meg funket det bra å tre de to bakerste skruene gjennom brace, bunnpanne og pakning, og så løfte bunnpanna på plass. Så skrudde jeg disse så de gikk i grep med skruehullene, og sørget for å få på plass en skrue ca. midt på bunnpanna for å holde bunnpanna oppe uten å bøye skruehullene bak. Da plasserte bunnpannepakninga fra Victor Reinz seg fint. Så var det de to nest fremste skruene, de 3 siste studs og så bare å fylle på med resten av skruene. Når ALLE skruer var på plass strammet jeg skruene inn til jeg møtte motstand. Så torquet jeg dem opp til 10NM. De 4 kraftige skal opp til 17NM.



Sjekk at bunnpluggen er skrudd i, fyll opp med olje, og monter styredemper og braketter. Kjør bilen varm, og sjekk for lekkasjer.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
│       │-    │    [□]llllll[□]
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje

Utlogget HardKåre

  • 360 CID
  • ***
  • Innlegg: 636
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
HardKåres bil garasje
« Svar #122 på: Ti.,10,Oktober,2017,15,37 »
Jeepen har fått kjørt seg litt etter at jeg fikk justert opp tilhengervekta til 5000lbs...


Først skulle Barracudaen til vinterlagring. Og med varmgang i ene forhjulet ble det slik transport.


På veien tilbake med tom henger passet det bra med en XJ på vei til huggeren...


Sent from my iPhone using Tapatalk
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
│       │-    │    [□]llllll[□]
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje

Utlogget HardKåre

  • 360 CID
  • ***
  • Innlegg: 636
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: HardKåres bil garasje
« Svar #123 på: Fr., 8,Juni,2018,12,38 »
Dørhengslene på Jeep Cherokee XJ er fantastisk nok sveist inn i doble tynnplater langs A-stolpen på bilen. I tillegg ser det ut til at de lærte opp nye karrosseriarbeidere på å sveise inn dørhengslene, så sveisesømmene ser ut som noe JEG hadde klart å lage.

I utgangspunktet sikkert en lettvint løsning, men dessverre ikke særlig holdbar i lengden. Spesielt ikke på gamle 3-dørsbiler, med de store låvedørene, samt en dørstopper helt uten demping. Så etter 30 år på veien sa til slutt øvre hengsel på førerdøra takk for seg, og ble revet løs fra karosseriet. Et ikke ukjent problem, men rammer heldigvis kun øvre hengsel på førerdøra.

Og problemet er løsbart!



Start med å støtte opp døra godt. Du trenger faktisk IKKE å fjerne den.



Det som tar lengst tid med hele operasjonen er å få løs forskjermen! Du må starte med å demontere sideblinkere, og løsne hele fronten! Har du kufanger så er det bare å fjerne den med én gang, den blir i veien.



Løft fronten sideveis så langt du får den uten å demontere ledninger. Med fronten løftet unna vei kommer du til 3 skruer som fester forskjermen bak frontlykta. Skru gjerne av støtfangerhjørnet med det samme.

Under støtfangeren finner du og fester til frontleppa, og de nedre festene. Midt under hjulbuen finner du et avstandsjern som du kommer til gjennom innerskjermen, med én festeskrue mot innsiden av skjermen. Bak hjulbuen er det to skruer i nedkant. Gjennom døråpningen finner du 2 skruer. Så er det 4 skruer til under panseret. Har du snorkel er det enda litt demontering, ellers er det bare å løfte av skjermen.



Her ser du avstandsjernet over innerskjermen, så du vet hva du ser etter. Så må du fjerne dørhengslen fra døra.



Bak A-stolpen er det god plass. Der kan du legge inn et forsterkningsjern. Men du må skjære ut den gamle innfestingen. Dremel kuttemaskin kom til sin rett, siden døra satt litt i veien.



Jeg gikk for ca 20cm med 5mm flatstål. Sagde ut en vinkel i bunn pga en profil inni A-stolpen, ellers gjenget jeg opp til 8x20mm skruer, plassert der jeg syntes de passet. Husk lakk!



Jeg slipte bort gammelt grums bak på hengslen. Borret to nye hull i hengslen for å ha noe å skru i, i tillegg til hullet i bakkant.

Her må presiseres, etter å ha borret hull til hengslen i flatstålet, lurte jeg det på plass inn i hullet jeg hadde sagd, og monterte hengslen på flatstålet. Når jeg var fornøyd med plassering, borret jeg nye hull i A-stolpen, 2 over og 2 under hengslen. Når jeg kom gjennom tynnplata fikk jeg merker i flatstålet som jeg borret opp og gjenget opp etter å ha demontert alt igjen. PASS PÅ så du ikke mister plata ned i bunnen av A-stolpen. Den blir et helv… å få tak i igjen!



Som det sees på bildet, så sitter det en plastplugg under hengslen i et stort hull. Dette hullet har kanter som kom i veien for flatstålet, så de kantene klemte jeg flat før montering.

Så er det bare å lure flatstålet på plass inn i hullet i A-stolpen igjen, og montere hengslen. Så monterer du de 4 nye skruene (8x20mm)



Så er det bare å skru fast hengslen i døra, og montere forskjermen, motsatt av demontering!
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
│       │-    │    [□]llllll[□]
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje