www.jeepclubnorway.no
Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: teerex på Sø.,30,September,2012,00,34
-
Grei arbeidsøkt idag, flott vær ute for oss uten garasjeplass.
Merket ikke engang at det ble kun 4-5 grader på kvelden, helt tørt og vindstille.
Fikk demontert det meste og det var litt mere tidkrevende og blir litt mere omfattende enn først antatt.
Ting sitter gjerne godt fast, og det er trangt visse steder. Jeg får iallefall bruk for nesten hele delelageret mitt.
Rust i fjærskåler, men neppe så mye at det lager for mye trøbbel. Får se når jeg får banka vekk rusten.
Kula på a-armen har ingen slark. Det har derimot foringene. Men har jo ny a-arm og kule så da får den gamle ligge i reserve.
Skal skifte kontrollarmer men bremserør/slanger får være til en annen gang siden det ikke ble påpekt noe på kontrollen.
Venstre drivaksel er lengre enn høyre, best å ikke forveksle dem da :)
Liten lekkasje høyre siden og begynnende svetting venstre sidel, så da blir det bytte av tetting og lager.
-
Skjønner nå hvorfor håndbrekket aldri har fungert noe særlig. Liten lekkasje i simmering på høyre side, og begynnende svetting venstre side. Fikk ut akslingene så det blir jo et prosjekt å få skiftet lager/tetting.
Tok av caliprene helt. Må få ut lufteniplene, skal ha inn slike Speedbleeder med enveis-ventil for å gjøre skifting av bremsevæske til en lek.
Men de sitter bom fast. Må vel bruke varme kanskje. Foran var det mye enklere.
Fikk nye bremseskiver gratis av en kjenning som hadde for mange, så da blir det utskiftning :)
Men kaliprene burde nok også ha vært byttet men de får funke litt til.
Flere bilder:
-
Noen som vet om det er støtdemperne eller stabstaget som er/skal være nedre stopp for bakakslingens fjærvei ?
Det bør vel ikke være a-armen, da blir jo foringene vridd noe veldig. Nå skal jeg ha spacer på a-armen så da blir ikke den nedre stopp uansett.
Ser ut som det blir stabstaget i mitt tilfelle, for de nye støtdemperne med hevesettet er jo lengre enn de gamle.
Må vel få tak i lengre stabstaglinker, men det stod ingenting om det i monteringsanvisningen.
Fra servicemanualen: "The suspension arm travel is limited through the use of jounce bumpers in compression and shock absorbers in rebound"
Så de som lager hevekitet har kanskje gått ut fra at kunden ikke bruker stabstaget bak lengre....
Noe av delelageret mitt:
-
Dette var jo en annen løsning på bakre stabstag ved heving. Da blir det vel å finne seg noen firkantrør, kanskje i alu.
Ellers fant jeg jo en del svar lokalt her http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7098.0.html
(http://i1062.photobucket.com/albums/t485/6KayZee9/channelpainted.jpg)
(http://image.fourwheeler.com/f/33698442+w750+st0/129_1008_15+2002_jeep_grand_cherokee_suspension+sway_bar_drop_bracket.jpg)
-
Dette var jo en annen løsning på bakre stabstag ved heving. Da blir det vel å finne seg noen firkantrør, kanskje i alu.
Ellers fant jeg jo en del svar lokalt her http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7098.0.html
[
Jeg pressa ut foringene i lenkearmene og kappet av røret og sveiset inn et som var 2" lengre, merket ikke noe spesiell forskjell egentlig. Det originale stab.staget er så svakt at det er unødvendig å fjerne det, akslingen flekser akkurat like godt med stab.staget på plass, det er nå min erfaring ihvertfall. D.v.s. fjæringsveien ble begrenset av bumpstops og lengde på støtdempere.
-
Ja jeg har målt med de nye støtdemperne bak og det virker som det som begrenser fjæringsveien nedover blir stabstaglinkene hvis de ikke forlenges på et vis.
I motsetning til foran, der er det jo mere å gå på.
Dermed er det jo tvingende nødvendig å gjøre noe med stabstaget hvis man skal ha det i bruk.
I motsetning til bump stops som vel kun er nødvendig å forlenge om man skal kjøre bredere dekk uten tilpasset felginnpress (eller går over 2" lift) ?
Her forresten et par snutter vedr. skifte av tettinger/hjullager på bakaksel http://www.youtube.com/watch?v=FQdb5it7eJQ&feature=related og http://www.youtube.com/watch?v=w_Dfc8ixQDM
-
dagens økt:
Relativt enkelt å renske drivakslingene, men kapp med omhu og med liten kutteskive.
Skader man tetteringflaten er det bare å kassere akslingen ::)
Et lite kutt ellers kan være vanskelig å unngå, men ingen krise.
-
Etter mye rustbanking med meisel ble det ganske bra. Godset var heldigvis relativt tykt her. :-\
Kun gjennomrust et sted på venstre bump stop holder. Venstre side er tydeligvis verst både foran og bak.
En omgang med roterende stålbørster fjerner det løse. Og så 2-3 strøk Rust Bjørn må vel være tingen.
Og et eller annet oppå der igjen ?
-
rust bjørn er hva??
-
rust bjørn er hva??
Se bilde :)
-
aha :) var litt snar der ja, så ikke på alle bildenne. å det funker bra?
-
Rust-converter/omvandler er ikke en ny oppfinnelse. Jeg prøvde slikt på 80-tallet iallefall.
Det finnes flere typer/merker men de er sikkert basert på samme greia.
Uansett så stopper det iallefall rusten noen år eller lengre, alt etter hvor mange strøk og hvilken etterbehandling og driftsklima gjenstanden befinner seg i.
Ferro-bet, Corroless og Brunox er andre produkter i dette segmentet for å fjerne eller omvandle rust.
Har hørt mye bra om Brunox http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=108100
Hammerite kan vel males direkte på rust, men har ikke testa det.
Viktigst er det iallefall at alle rustflak blir banket vekk. På slike steder der rusten ikke naturlig kan falle av slik som her under fjærgummien så blir det fort relativt tykke lag med rust.
Sakset fra
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1395114
"Innen kjemisk rustfjerning har du to grener. Rustomvandler og Rustfjerner.
90-95% av produktene innen rustbehandling er Rustomvandlere. Her finnes det bra produkter og mindre bra produkter.
En Rustomvandler trekker inn i rusten og ”binder” den opp slik at fuktighet og oksygen ikke trenger inn til metallet og rusten kan blomstre fritt.
Man får da en hard hinne over rusten som man kan male og lakkere på (følg oppskriften nøye).
Man kan ikke sandblåse før man legger en Rustomvandler, da den trenger rust for å ha noe å jobbe med."
-
3 strøk med bjørn har tørket. Ser greit ut nå.
-
Finner mye god inspirasjon i trådene dine teerex, og bilder er alltid bra :)
Nesten så jeg får lyst til å krype under konebilen og begynne med foringer og div. ;)
-
Jo takk for det, det er jo flott :) Hva er konebilen for tiden da ?
-
En god gammel 4Runner på 31", brukbart bagasjerom og 4x4 var vel grunnen til at vi endte opp med den.
-
OK endelig nye simmerringer og lager på plass, og nye retainerplater.
Brukte fryseboks og steikovn-metoden, og fant meg et solid stålrør med perfekt passform for evt. banking.
Tror i ettertid at pressemetoden er enklest selv om det kanskje innebærer verkstedbesøk.
Ble mye rim og kondens på akslingene og røret jeg fant i hagen var rustet innvendig så det skulle jeg ha gjort rent først.
Litt stress med aksling opp og ned fra fryseboksen. Man bør nemlig ta lager og pressring i to operasjoner ellers kan det bli ganske tungt å få på. Og alt må skje relativt fort. Og så skal alt på i rett rekkefølge og rett vei.. det er ikke rom for feil her :)
Husk fett i simmerringen før man trer den innpå (har brukt Rubber Grease fra Mekonomen)
Og alt må bankes helt ned før temperaturforskjellen blir utlignet.
Varmet det første lageret til 150 grader men det gikk tregt på. 175 grader på neste virka bedre. Har lest at man ikke bør varme lager til over 200 grader, kan ødelegge herdinga.
Pressringene på 200 grader gikk tregt, kunne sikkert ha trengt 250 grader.
Venter til kondensen har tørka, så rengjøring og innfetting av lager. Den ene lagerskåla spratt av under bankingen. Den andre fikk jeg løs selv.
-
Følger med på prosjektet ditt, fine bilder har du også. Har gått gjennom nesten samme jobben selv, skal til å bytte øvre kontrollarm bak en dag jeg får "ånda" over meg, ser på bildene att du har quick-disconnect for stabstag forran? finnes det noe lignende for montering bak, eller kan de eventuellt modifiseres? Hvor ofte det blir koblet fra kan vel gjerne diskuteres, men kjekkt å ha muligheten.
-
Har ikke funnet noe for montering bak, det er kanskje dessuten trangt å komme til uten sving på hjulene.
Originalstabstaget bak er såpass svakt at jeg tror ikke det er noe stort poeng i å koble dette fra så sant man ikke kun driver med offroadkjøring.
Men den øvre festebolten er vel forsåvidt lett å komme til på en hevet bil selv med hjulene på, så da kan man kanskje la stabstaglinken henge å dingle i en strikk eller noe.
-
Det gikk tregt i helga.. gikk nesten lei :)
Men fikk da gjort litt. Bare småtteri igjen egentlig...
Laget meg noen kjekke braketter for justering av bakre stabstag pga. liftkitet. Må handle inn noen 10x60 mm bolter.
Firkantstål 39x39 mm skulle holde da liftspaceren bak faktisk er kun 42 mm. Den har nemlig en fordypning i seg (den ene siden er skålformet) i motsetning til foran der det vel var faktisk 51 mm lift.
De nye støtdemperne bak er derimot 70 mm lengre enn originalene (63 cm mot 56 cm).
Får se når alt er montert, håper det blir støtdemperne og ikke stabstaget som blir siste stopp for vandringen nedover.
Ellers må jeg vel lage nye stabstagspacere eller forlenge stabstaglinkene. Det siste er vel egentlig enkelt, bare å kappe midt på og sveise et passende rør derimellom som passer utenpå de avkappede endene.
-
Ny vri på bump stop extensions... tar det nede istedenfor oppe :)
Mye fint man har liggende. Et kobberrør 50 mm innvendig passet som hånd i hanske til opp-ned-montert original bumstop.
Måtte presse den inn med zalo så da sitter den nok uten noe mere limstoffer.
Så er det bare å banke røret man har kappet i ønsket lengde ned der bumpstopen opprinnelig sto.
Standarddemperne bak har komprimert lengde på 35 cm mot 37,5 på de nye så da trenger jeg bare ca 3 cm ekstra på bumpstopen.
Standarddemperne har 21 cm slaglengde mot 25,5 cm på de nye. Totalt 7 cm lengre altså men demperne står jo x antall grader på skrå. Hvordan var det med denne pytagoras tro ?
-
OK tilbake til tegnebrettet :(
4 cm brakettspacer var ikke nok pga. de utrolig lange demperne. Får forlenge stabstaglinkene med 3 cm da så skulle det bli bra.
Eller sløyfe de fine spacerne jeg allerede har laget og forlenge stabstaglinkene med 7 cm? Hva er å foretrekke tro ?
Men må da bli bra flex bak med disse greiene :P
-
Må nok trekke tilbake min påstand om att jeg har nesten gjennomgått samme opperasjon på bilen min :) Ser bra ut prosjektet ditt, hvor mye skal du heve? har du planer med drivakslingene, eller tar du sjansen på att leddene holder med litt løft? Du må bare ikke gå lei nå, håper du føler litt press til å gjennomføre dette nå når folk følger med på tråden din ;D
-
Det er bare 2" løft, men demperne er visstnok beregnet for 2-3" løft så de er altså 7 cm lengre enn originalt.
Får nå se hva som skjer med drivakslingen da, har nytt ledd ved transferkassen iallefall.
Neida er nok ikke gått lei.. bare litt travelt ellers om dagene og litt trøtt pga. prøvde noen allergipiller siden nabokatta praktisk talt har flytta inn hos meg :D
Liten tabbe gjort i helga: sprayet de nye 3 kontrollarmene bak med noe Biltema understellsmassegreier jeg hadde kjøpt. Men det er dessverre en ikke-tørkende type så det blir noe svineri å montere dem da.
Men i mellomtiden blir det litt rustbanking og stålbørsting hist og pist bl.a. under fjærskålene og Rust-Bjørn på bremseskjoldene bak før montering av nye bremsesko, så innstikk av akslinger og så er jeg vel nesten ferdig. Og må vel gjøre noe flikking på det litt rustne bremserøret på a-armen siden jeg ikke gidder å skifte det.
Her to aktuelle linker vedr. WJ bakaksling m.m.
http://www.daihatsu.org/jeep/emergency-brake-shoes.html
http://www.jeepslimited.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=98
Han siste der feiga ut på kutting og montering av hjullager selv da ;)
-
Dette skulle du jo laget en mekketråd av på "rigs & garage", selv om du ikke har garasje ::). Det har ikke jeg heller. ;D Da er det lettere å finne den igjen. Her er det masse topics som fyker avgårde, og din "mekketråd" "forsvinner" snart. Bare et tips. :)
-
Ja det var jo egentlig ikke ment å bli en veldig lang mekketråd. Men jo lengre tid ting tar jo mere får man med her. Er vel kanskje også greit å holde WJ-stoff innafor WJ-forumet. Skulle kanskje vært egen rigs&garage for hver modelltype ?
Kan jo legge inn en link til denne tråden på rigs & garage, selv uten garasje ? (har garasje men den er okkupert, og den er trang).
-
På rigs & garage er alle Jeeper representert, det skal ikke være modellavhengig. Overskriften skal fortelle hvem, hva og hvilke det dreier seg om. Masse nyttig info du har. Kjør på. Mvh. Åge. :)
-
Ferdig på tegnebrettet. Enkel løsning.. det var jo bare å lage to ekstra spacere maken til de første naturligvis :)
Nå henger akslingen i demperen og ikke i stabstaget.
Må på biltema og handle inn noen 10x100 mm bolter (kjekt med WJ som har nesten bare mm-gjenger).
Klart for montering av parkbremsesko, rustbjørnbehandlet bremseskjold.
Forhøyet nedre bumstop med 35 mm med det fete (54mm utvendig) kobberrøret jeg fant. Fjæringsvei opp til bumstop kontakt er nå 185 mm, men ORV-demperen har jo 255 mm fjæringsvei så altså ingen fare for å bunne demperen selv med original bumstop (hadde vært 220 mm fjæringsvei i såfall).
Så om det var noe poeng å gjøre noe med bumstop vet jeg egentlig ikke. Er vel alltids en fare for kontakt mellom dekk og demper når det er mulighet for så stor vinkel/flex på bakakslingen.
Reell fjæringsvei med original demper er ca 150 mm såvidt jeg kan se. Slaglengde på originaldempere er 210 mm så mye å gå på der også.
-
Liten kvelds og natteøkt i anledning vindstille og tørt og 1-2 grader :) Helt flott det, kaldt var det iallefall ikke selv uten hansker mesteparten av tiden.
Siste rest av tec7 gikk med, det blir iallefall tett.
Montert A-arm, med gladpack emballasje så det gikk an å håndtere den. Gladpack er nå limt fast med biltema-sprayen som aldri tørker. Går vel greit det.
-
Under fjærskålene bør det også gjøres noe, i det minste fjerne løs rust og smøre på noe som utsetter problemet.
Men ikke noen krise eller fare for gjennomrusting. Som vanlig mest rust på venstre side (der bildene er tatt).
Sandblåsing er ikke aktuelt pr. idag iallefall. Forøvdig litt vanskelig å komme til sammenlignet med oversiden, mest pga. bremserøret.
Godt med rust på venstre nedre/bakre kontrollarmforing. Samme sak på foraksling. Skal bytte der også.
Foringen er jo ubehandlet fra fabrikken så ikke så rart at det ruster der.
-
Du er i hvertfall ikke skvetten, Teerex. Håper du slipper å skru mer i år, ute i det frie. Høres kaldt ut, det du driver méd.
-
Nei det har faktisk ikke vært kaldt å holde på ute, til nå iallefall.
Nå er det jo ellers ofte slik at den dagen man går igang med et prosjekt ute så er det sommerlig og fint. Da tenker man ikke på at det lir mot høst og temperaturen kryper nedover, for jobben skal jo bare ta en ukes tid max :)
Men så finner man flere feil og ting som må fabrikeres og rustfix og siden jobben helst må gjøres en gang for alle, fordi man ikke har garasje å ty til når vinteren setter inn, så tar ting lengre tid enn planlagt.
Men idag var det frost på frontruta. Har ikke gjort Jeep-jobb idag selv om det ikke er noe problem så lenge det ikke regner eller blåser. Dvs. blir det for mye regn så får jeg finne fram presenningen.
Det gjelder å kle seg godt med superundertøy-trøye, varm fleecegenser og foret arbeidsjakke samt lue. Og en tur inn i varmen av og til for å hente ting så blir det godt og komme ut å få nedkjølt seg litt :)
Håper på noen flere varmegrader snart, så jeg kan få gjort meg ferdig. I fjor var det +13,3 grader 10. november så håpet er jo der.
Nå får jeg neppe så mange flere sjanser, og når vinterkulde/snø kommer må jeg være ferdig.
Det ideelle er forsåvidt rundt 8-10 grader, vindstille og tørt. Da rekker man hverken å bli for varm eller for kald.
Har kjøpt en flaske Ferro-bet rustfjerner, men det står ingenting om temperaturområde for bruk.
-
Ble inspirert nok av tråden din til å bytte øvre kontrolarm bak i dag, når jeg skulle løsne bolten på høyre side så gikk muttera rundt, veldig inspirerende, kikka litt rundt og såg vel fort att denne når jeg ikke tak i fra utsiden, ut med baksetet, brettet teppet godt til side, målte meg frem til hvor muttera med bolt måtte være plasert, borra et hull på 35 mm, så jeg fikk satt på ei 23 mm "pipe" for å holde i mot, noen timer med wd40 så kom bolten lett. Nå må jeg bare finne en passe stor gummi plug eller noe tilsvarende for å tette igjen hullet, så blir det nok en sprut med tectyl ned i kanalen også før alt blir montert. Når man først er igang så ble alle fjærene tatt av og gummikoppene som de står i tatt av for fjerning av litt rust, så blir det et strøk med nøytrarust, ferrotec, chassilakk of et lag med tectyl, så burde det holde et par sesonger igjen vel, morro med Jeep men tror ikke jeg hadde gidda uten garasje nei. Men om noen kommer bort i samme problem med mutter som går rundt ved bytting av øvre kontr. arm bak så fortvil ikke, tok et bilde etter att hullet ble borra i tilfelle noen skulle lure på hvor og hvordan.
-
Ja oppi der kan nok være en rustfelle, det var noe rust på boltene mine men de kom faktisk greit løs uten noe middel.
Hva er nøytrarust og ferrotec for noe?
Med de rette produktene påsmurt så bør det vel holde i mange år. Jeg bytta til ny gummikopp for fjæra. Regner med at den limer seg fast til understellsmassen jeg hadde oppi fjærskålene så det ikke kan komme fuktighet i mellom.
Jeg har nok ikke noe valg vedr. garasje eller ei pr. idag. Skal jeg ha bilen ferdig må den stå der den står. Fjorårets varmebølge i oktober/november kommer neppe i år også.
Blir nok presenning over og varmeovn under hvis ikke tempen stiger noen grader snart. Ikke for at det er kaldt å jobbe men fordi produktene trenger muligens 5-10 grader for å tørke/funke.
Må lese litt mere om ferro-bet rustfjerner, det står ingenting på flasken om temp.
Skal prøve det på bremsekaliprene bl.a. men det tar jeg inne.
Fant litt nyttig info:
"Rustomvandler kontra Ferro-Bet Rustfjerner.
Mange undrer over forskjellen på en rustomvandler / rust converter og Ferro-Bet Rustfjerner. Kort fortalt kapsler en rustomvandler rusta inn, eller binner den opp slik at oksygen og fuktighet ikke trenger inn til metallet. Dette gir et bedre grunnlag for maling og lakk, enn det ville vært å male direkte oppå rusta.
Fjerner man ett eller flere elementer i denne pyramiden, unngår man rustdannelse. Og det er her rustomvandlerene kommer inn i bildet, da de hindrer vann og oksygen i å nå metallet for en videre rustutvikling. Ferro-Bet Rustfjerner virker på den måten at den etser rusta bort, helt inn i porene i metallet. Det vil si at du får et metall som er kjemisk fritt for rust fra 0.001mm til 0,8mm (variasjon i tetthetsgraden i metallet, gir variasjon i penetrasjon). Det finnes forskjellige tetthetsgrader innen metall, og noen er mer porøse i strukturen enn andre metaller er. Dette gjør at penetrasjonen ikke er lik fra metalltype til metalltype (tenk metall til tog skinner og tanks kontra ei jerngryte).
Når skal jeg bruke Ferro-Bet Rustfjerner og når skal jeg bruke en rustomvandler?
Om man tenker på Ferro-Bet Rustfjerner og rustomvandlere som verktøy, har produktene forskjellige områder de skal / kan brukes til. Ferro-Bet Rustfjerner er som en form for kjemisk sandblåsing. Alle områder der man kan sandblåse kan man bruke Ferro-Bet Rustfjerner (eller som et supplement til sandblåsing) . Er man derimot redd for at det er rustet hull, og man ikke ønsker å fjerne rusten, men heller binde den opp for å ha noe å male på, er rustomvandler veien å gå. Men som de aller fleste skjønner, er et rent metall fritt for rust den sikreste veien til det beste resultatet, som vil stå seg i mange år.
MVH
Ferro-Bet"
http://www.ferrobet.no/topics.asp?Topic=Rustfjerner&side=2
http://www.ferrobet.no/prod_industri.asp#rustfjerner
-
veldig maken bil til min, bare dobbel kjørelengde og halv pris :)
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=37814606
Weather update: det er hvitt på bakken :o
-
Dagens bilder.. det snegler seg avsted mot en slutt :o
Fortsatt ikke direkte kaldt å mekke, så lenge det er tørt. Har ordnet med presenning idag, blir sikkert regn/sludd utover i uka.
Kjøpte et par 50 mm kjølruller i gummi på Biltema, det ble greie bumpstops. Går for 3 cm lengre enn originalt.
Måtte slipe den litt på båndslipern for å få den ned i kobberrøret da den var 50,5 mm. Ja det er hard gummi, den ser bare myk ut pga. støvet...
Hadde liggende så godt som ubrukte bremseskiver, får pusse dem litt. De har lagt i en fuktig kjeller i noen år hos en kjenning. Det hvite i navet er rester etter Ferro-bet rustfjerner. En test.
-
Mye rust på difflokket. Burde kanskje ha bestilt nytt... men litt banking, meisling, skraping og børsting gjør vel nytten (første bildet er etter rustfjerninga).
Ferro-bet rustfjerner og så grunning og lakk.
Ser ut som Ferro-bet kan funke isteden for å slipe ned eller sandblåse.
Fikk endelig løs boltene til stabstaget. De satt godt. Har jo ny gummi liggende.
-
Regn og sludd hva gjør vel det :)
Og litt juksevarme må til. Rust-bjørnen trives dårlig i 1-2 grader.
Nå i oktober er det 2 år siden bilen skulle ha vært inne til kontroll (siste siffer er 0). Kanskje på tide med ettergodkjenning snart... ;)
Siste: Snøen laver ned.. vintern kom fryktelig tidlig i år da. I fjor på denne tia var det 10-14 plussgrader.
-
Julestemning 2 mnd før jul :o
Men nå ramler iallefall ikke fjærskålene bak av, burde holde de neste 10-15 årene :)
Corro Protect på Europris er visst samme produkt som Corrostabil. Tørker fort, i motsetning til noe møkk fra Biltema som aldri tørker.
Europris har også Rust-Bjørn som jeg la på 3 strøk av først.
(http://bilder.torshovbil.no/katalogbilder/size5/115010139/21075.png) (http://www.autocare.no/sfiles/31/3/picture/width150/21075-universal-500-ml.png)
-
Stå på!! Dette blir veldig bra :)
-
Ja man får iallefall en mye bedre følelse når man vet man ikke kjører på en rusthaug :D
Det kunne ha vært gjort bedre eller verre, men det bør iallefall holde i mange år, eller bilens levetid.
Men litt upraktisk arbeidsoperasjon uten billøfter, det går litt tregt å ligge å jobbe manuellt under bilen. Men endelig ferdig med rustjobb for denne gang.
-
Likte bildet IMG_0919, hatten av!!
-
Eg beundre motet ditt !! Synes, selv med tre garasjeplasser skruinga kan være et ork..
-
ja skruinga kan vel være et ork iblant. Men har liksom ikke noe valg om jeg skal ha bil til vinteren.
Nå kom vinteren veldig brått i går, og snø og storm har kjørt om kapp her. Ikke så enkelt å holde en presenning i live da.
Hadde jeg nå bare begynt en uke tidligere... minst :)
-
Litt lørdagsfikling.
Monterte spacere på bremserørfestene pga. a-arm spaceren for å få den rette vinkelen.
Samt 5 mm spacere under brakettene til håndbrekkwiren for å unngå gnaging på kanten. Mulig at den uoriginale a-armen har litt annen konstruksjon enn originale, får ta og måle.
Ja det er gladpack på a-armen.... pga. biltema-klister under (som nevnt før).
-
Får legge ut noen bilder før siste (eller nest siste) arbeidsøkt. Temp rundt nullpunktet er greit nok for utejobb :)
1 måneds "jubileum" for tråden/prosjektet idag. Jaja ting tar tid utendørs på denne årstiden.
Orket ikke gjøre noe særlig med rusten på fjærene, det blir uansett kun kosmetisk nytte.
Ny gummi oppe og nede føles fornuftig.
I ettertid ser jeg at jeg kunne ha dyppet fjærendene ned i et spann med Ferro-bet rustfjerner og sprayet dem litt men gjort er gjort.
Eksosrøret derimot burde kanskje få litt omtanke.. eller er det nytteløst kanskje.
Nå skjønner jeg muligens hvorfor de nye demperne har så lang vandring. Det er vel bl.a. fordi gummibelgen ikke kan komprimeres så veldig mye mere enn til et visst punkt.
Fant ikke noe momentangivelse for boltene til rammebraketten for stabstaglinkene. Ga dem 60 Nm, men skal kanskje være mere.
Nå hviler bilen på bukkene under bakakslingen istedenfor under rammen så alle gummiforinger har korrekt kjørestilling, så nå kan jeg trekke til 12 bolter med rett moment (ikke trekk til når akslingen henger nede).
Måtte kappe noen nye foringsrør til demperne nede. De som fulgte med var for korte. 37 mm passet godt. Oppe måtte jeg ha en tykk skive på hver side, evt. kappe et lengre rør (46 mm) men må jo fortsatt ha skiver for å støtte polyurethanforingen.
Ja det hvite i bakgrunnen på første bilde er snø ;)
-
Gassovn gjør susen, selv om det blir fyring for kråka :)
Snart klar for take-off.
Fiksa opp caliper-sadelen med ferro-bet og sølvlakk, men selve calipern fikk nøye seg med grundig rustbanking og stålbørsting. Vet jo ikke om hvor lenge de varer uansett.
-
Oppdatering:
Alt funket veldig bra på prøveturen helt til det nesten tok fyr i bakhjulene.
Så det var disse kaliprene som var helt kaputt tydeligvis. Det hadde jeg ikke regnet på en bil med såpass lav kjørelengde og alder.
Men ved nærmere ettertanke så er jo kaliprene foran byttet men ikke bak.
Videre så varmet jeg tidligere lufteniplene med gassbrenner for å få dem løs. Om det har ført til videre forfall vet jeg ikke.
Har ikke vært borti noe lignende. Felgene var gode og varme.
Så da blir det tilbake til start nærmest. Vet ikke hva som ellers kan ha tatt skade. Jeg kjørte bare en kort tur ganske sakte, og kjente plutselig svidd lukt i bilen. Men måtte jo kjøre tilbake også.
I verste fall kan vel simmeringene på akslingen ta skade og kanskje lagrene, og evt. handbrekkskoene.
Skulle aldri ha lagt ut på noen prøvetur, merket jo at hjulene gikk noe tregt rundt for å si det mildt men antok at det ville gå seg til.
Men det var jo så fristende og prøve bilen på snøføre igjen.
Men ellers funket alt bra.... :'(
-
Kan det tenkes at du bare behøver å "move" stemplene litt? Jeg stiller meg noe tvilende til at bremsecaliperne er defekte selv om bremsene henger bak, ihvertfall hvis du ikke ser noen lekkasje.
Jeg ser for meg to mulige årsaker til at bremsene kan henge. Enten glir ikke caliperne tilstrekkelig villig på glideboltene, eller så går stemplene tregt. Forutsatt at du rengjorde glideboltene under montering, kan du se bort fra den muligheten. Da gjenstår årsak nr to, stemplene går tregt. Ettersom jeepen har stått lenge anser jeg det som en sannsynlig årsak. Imidlertid kan du ikke utelukke at bruken av varme kan ha påvirket stemplene og pakningene, men jeg ville i første omgang forsøkt å "move" stemplene. Caliperne tåler mye varme.
Jeg foreslår følgende: Sug opp litt av bremsevæsken i reservoaret i motorrommet. Ta av klossene bak og benytt en stor flat skrutrekker eller et lite brekkjern til å presse inn stemplene. Legg deretter klossene inn igjen og trykk på bremsepedalen. Gjenta prosedyren noen ganger og jeg tipper du vil merke at det blir lettere "move" stemplene. Etterfyll bremsevæske.
Forresten, hvor kjøpte du de originale Mopar bremseskivene? Jeg vil muligens bytte skiver/klosser/sko bak til våren.
-
det hevesettet du har er det bare spacere på fjærene?
-
Kan det tenkes at du bare behøver å "move" stemplene litt? Jeg stiller meg noe tvilende til at bremsecaliperne er defekte selv om bremsene henger bak, ihvertfall hvis du ikke ser noen lekkasje.
Jeg ser for meg to mulige årsaker til at bremsene kan henge. Enten glir ikke caliperne tilstrekkelig villig på glideboltene, eller så går stemplene tregt. Forutsatt at du rengjorde glideboltene under montering, kan du se bort fra den muligheten. Da gjenstår årsak nr to, stemplene går tregt. Ettersom jeepen har stått lenge anser jeg det som en sannsynlig årsak. Imidlertid kan du ikke utelukke at bruken av varme kan ha påvirket stemplene og pakningene, men jeg ville i første omgang forsøkt å "move" stemplene. Caliperne tåler mye varme.
Jeg foreslår følgende: Sug opp litt av bremsevæsken i reservoaret i motorrommet. Ta av klossene bak og benytt en stor flat skrutrekker eller et lite brekkjern til å presse inn stemplene. Legg deretter klossene inn igjen og trykk på bremsepedalen. Gjenta prosedyren noen ganger og jeg tipper du vil merke at det blir lettere "move" stemplene. Etterfyll bremsevæske.
Forresten, hvor kjøpte du de originale Mopar bremseskivene? Jeg vil muligens bytte skiver/klosser/sko bak til våren.
Takk for tips.
Jeg monterte nye glidebolter/muffe med teflonfett, de kom i pakken med klossene fra Morris. Så det glir lett.
Bilen har egentlig ikke stått så lenge, jeg brukte den et par uker i september mens jeg ventet på deler. Da hadde den riktignok stått siden i fjor, men det var ikke noe tegn på noe heng de ukene.
Klossene var utslitt så nå er stemplene presset helt inn for de nye klossene. Jeg syns kanskje de var noe trege å presse inn selv om kaliprene var helt frakoblet bilen.
Nå går jo ikke stemplene så mye lengre inn men jeg kan jo prøve kjøre dem et stykke ut og spraye noe smøring inn ved mansjetten. ca 2 cm bør vel være trygt uten at de kommer helt ut. Eller jeg kan sette inn de gamle klossene for "movinga".
Eller evt. bestille et rep.kit, det blir ikke rare frakta. Kanskje noen i Norge har ?
Stemplene er vel av kunststoff, men ytre del av metall. Tror ikke de ble så veldig varme da jeg varmet med gassbrenner på de gamle fastrustne lufteniplene. Men Kaliprene var tomme for bremsevæske da, den kunne vel ha kjølt litt ned.
Det var forresten griseenkelt å lufte bremsene alene med SpeedBleeder-niplene. Brukte kanskje 5 min. totalt og da kjørte jeg en del ekstra gjennom systemet.
Foran var det litt mere styr siden beholderen var tom etter at bilen hadde stått et år uten kaliprer og uten blokkert slangeende. Der sugde jeg bremsevæsken ned med slange og en plastnippel inn istedenfor luftenippelen, veldig effektivt.
SpeedBleeder må ha væske i slanger/rør for å åpne enveisventilen, ellers blir det bare komprimert luft antagelig.
Men det var nok dumt at jeg var så ivrig etter å prøve bilen at jeg ikke ventet til hjulene kunne rotere fritt... jeg overdrev kanskje litt med at hjulene nesten tok fyr men det lukta iallefall svidd selv om jeg kjørte sakte og bare et par km i minusgrader.
Så du ser at det er originale skiver ? :) Jeg fikk dem av en kjenning som har hatt en 2003-modell. Den hadde vært omreg. fra lastebil til personbil i forb. med den avgiftssaken på WG og så hadde de visstnok bytta både bl.a. skiver og dempere litt fram og tilbake. Framskivene var dessverre opprusta, hadde ligget i en våt kjeller.
Bakskivene mine var mere slitt enn foran. Kanskje et tegn på noe heng, evt. så har framskivene vært bytta før (men kanskje ikke så trolig da den var kjørt kun 84.000 km).
-
det hevesettet du har er det bare spacere på fjærene?
Ja spacer over foran og under bak, samt lengre dempere.
Noe ala dette men det er litt feil bilde av bakdemperne og spacerne er heldigvis svarte.
(http://www.omix-ada.com/images/item/normal/18415.80.jpg)
-
For å få "movet" stemplene mest mulig kan du evt legge imellom noe annet enn de nye klossene når du kjører stemplene ut igjen, noe som har tilsvarende tykkelse som stålplatene klossene sitter på, evt de gamle utslitte klossene. Jeg tror ikke jeg hadde turt å kjøre stempelet helt ut til det butter i skiven uten de nødvendige 3-4 mm en fullstendig utslitt kloss ville gi, på begge sider av skiven.
Jeg ser det er originale skiver fordi de er helt like mine. Mine skiver er slitt på innsiden etter at både tidligere eier og jeg kjørte jeepen med utslitte klosser bak en stund. Jeg bestilte nye skiver og klosser hos Jeep/Honda i Bergen da jeg overtok jeepen i våres, men skivene merkeforhandleren ville prakke på meg var noen uorginale billige kipe skiver de forlangte mer enn 1000 kr pr stk for. Jeg avsto og byttet kun klossene. Ikke angret på det.
-
Maldal Import tar 745,- for skiver bak, men om de er bra eller ikke er vel vanskelig å si... http://www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1125541&b_id=1069713
Men iallefall ikke dyrere enn f.eks. Morris.
-
Ser ut om det er kunststoffstempel både foran og bak?
Forøvrig pussig at de opererer med forskjellige delenr for kaliper høyre og venstre. Eneste som skiller dem er vel plasseringen av luftenippelen. Det er jo bare å skru den inn i rett hull (øverste) :)
(http://www.quadratec.com/Assets/Images/68194/68194-lg.jpg)
(http://lgcdn.jeep4x4center.com/media/catalog/product/cache/1/image/270x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/brake-caliper-piston-5093186aa-m_2487.jpg)
-
her en tråd med samme problem http://www.jeepforum.com/forum/f310/rear-brake-calipers-sticking-1406589/
-
Ja, men den tråden gir ingen entydige svar. Tråden peker riktignok på en tredje troverdig årsak, at klossene ikke glir villig på caliperne, men igjen tviler jeg, fordi du helt sikkert sjekket det nøye da du monterte.
Jeg har fortsatt mest tro på at moving må til. Jeg er dog ingen fagmann på bremser, men jeg vet mye om forringelse av teknisk tilstand når ting ligger for lenge uten å bli brukt. Det er helt sikkert lenge siden stemplene var så langt inne i caliperne som det de er nå med nye klosser. Kanskje det sågar er tilstrekkelig å move uten å ta av klossene?
PS! Denne hadde jeg egentlig ikke tenkt å hefte deg med, men siden du linker til jeepforum.com... den vekker nok medfølelse hos deg:
http://www.jeepforum.com/forum/f310/big-rust-problems-1431467/
-
Har kjørt en lang tur.. uten å bruke bremser :D Alt annet funket iallefall bra.
Pressa tilbake stemplene helt, da er det 2-3 mm slark og klossene virker løse og ledige. Så kjørte jeg avsted....
Går greit når man planlegger kjøringen litt og bruker girspaken og håndbrekket isteden. Men ingenting som frister permanent.
Ingenting ble varmt etter ca en times kjøring (ei heller kupeen i særlig grad :P), men da jeg såvidt bremset et par kvartaler hjemmefra var det nok til at det ble mer enn håndvarmt på skivene da jeg kom hjem.
Jeg syns forresten akselerasjonen var bedre enn normalt. Kanskje de gamle bremsklossene også hang.
Høyden på bilen ble helt perfekt, særlig bak. Tror ikke det blir snakk om mere heving, kun større dekk evt. Har de originale 16" felgene liggende i tilfelle det en gang skulle dukke opp noen passende dekk for litt offroadkjøring.
Hmm bare et par innlegg fra 1000 nå. Da blir det vel premie? :)
-
999 :)
Får jobbe litt med bremsene i helga da, uansett for sent å få tak i deler.
-
PS! Denne hadde jeg egentlig ikke tenkt å hefte deg med, men siden du linker til jeepforum.com... den vekker nok medfølelse hos deg:
http://www.jeepforum.com/forum/f310/big-rust-problems-1431467/
Takk for den, det var jo rusta hull der :)
-
Hadde samme problem med att stemplene gikk tregt med nye klosser, med nye klosser så må jo stemplene jobbe på en litt "nytt" område, pussa over stemplene med #800 sandpapir, smurte stemplene godt og satte de i, la en trefjøl mellom stemplene, brukte trykkluft for å kjøre stemplene ut og en tvinge for å skru de tilbake, etter noen omganger med dette så gikk stemplene "smooth as shit from a ducks ass"
-
PS! Denne hadde jeg egentlig ikke tenkt å hefte deg med, men siden du linker til jeepforum.com... den vekker nok medfølelse hos deg:
http://www.jeepforum.com/forum/f310/big-rust-problems-1431467/
Takk for den, det var jo rusta hull der :)
bildene av min vakte en smule oppstandelse over dammene ;D http://www.jeepforum.com/forum/f310/big-rust-problems-1431467/#post14391875
"Dude, you win. That has to be the worst swiss cheese axle I've seen on a WJ."
"Holy crap! They must salt the bejeezus out of the roads in Norway..... "
-
Hadde samme problem med att stemplene gikk tregt med nye klosser, med nye klosser så må jo stemplene jobbe på en litt "nytt" område, pussa over stemplene med #800 sandpapir, smurte stemplene godt og satte de i, la en trefjøl mellom stemplene, brukte trykkluft for å kjøre stemplene ut og en tvinge for å skru de tilbake, etter noen omganger med dette så gikk stemplene "smooth as shit from a ducks ass"
Høres fornuftig ut, da har jeg noe å gjøre i helga :)
-
Rustjobben på forakslingen din fortjener absolutt litt oppmerksomhet nå som jeepen din er tilbake på fire hjul. Samtidig setter rustjobben den bagatellmessige gjenstående bremseutfordringen i perspektiv.
-
ja isolert sett er det jo bagatellmessig. Men jeg ble jo redd for at simmeringene på stikkakslingene kunne ha tatt skade av varmen f.eks.
Det er jo ikke noe jeg har lyst til å skifte på nytt igjen. Ellers kan vel skivene slå seg i verste fall, og de og klossene bli glasert. Men glasering er vel bare å pusse ned hvis bremseeffekten mot fomodning skulle tape seg. Håndbrekkskoene har iallefall ikke tatt skade for det funker utmerket nå.
Så er det bare kaliprene som er problemet nå så er det jo flott :) Payback time fordi jeg ikke kjøpte nye i samme slengen som resten av delene.
-
men allikevel... ingen store tegn til bedring etter en natt med "moving" av stempelet på høyre side >:(
tok først bort en bremsekloss, da ble det ca full vandring på stempelet inn og ut. virket som det gikk lettere etterhvert, iallefall de første 3/4 vandring.
Men med stemplet nesten helt inne går det tregere.
Lærdommen er; bytt kalipre etter 10-12 år uansett ved klossebytte.
Noe bedre på ene siden etter langvarig lang og kortdistansemoving av stemplet.
Problemet sitter nok på innsiden av stempelet. Skulle vel ha fylt kalipern med CRC, latt stå en stund og så blåst gjennom med trykkluft mens jeg hadde dem av bilen.
Løsningen hadde vært nye klosser med mindre tykkelse...
-
konklusjon etter en delvis bortkastet helg med "moving" av stempler:
Venstre side ble bortimot helt OK ser det ut til, mens høyre side har jeg gitt opp.
Har tatt ut stemplet, og det ser helt fint ut inni kalipern, ingen rust og stemplet er som nytt.
MEN det er umulig å presse stemplet lengre enn halvveis inn med håndmakt (har tatt ut pakningen).
Presser jeg med håndmakt blir det sittende bom fast og jeg må bruke trykkluft for å få det løs (smeller som f... )
Gummipakningen er et annet kapittel. Aner ikke hvordan den skal kunne monteres tilbake i sporet igjen da den har blitt mye større i diameter enn den skulle ha vært. Kanskje det er meningen man kun skal montere ny pakning.
Noen som skjønner noe av dette? ???
Sakset fra et forum: "Worth noting it's common for teves (ATE) to develop sticky piston after they have been forced back to take new pads. When it happen to me I thought I was just unlucky but have later learned this is more common than the exception."
http://www.jeepforum.com/forum/f310/1999-2002-front-calipers-teves-vs-akebono-1269818/
-
Ser hva som blir skrevet, men hva er forklaringa på at stemplet ikke lar seg skyve helt tilbake ?? Boringa kan jo ikke krympe, og stemplene sveller vel ikke ?
Byttet klosser på konas WJ (Akebono system) og fikk da EKSTREM vibrasjon i greiene når 80 kmt ble passert. Trodde bilen skulle hoppe av veien ! Fant to små varmeflekker på ei skive. Pussa skivene med smergel og satte tilbake de to gamle klossene som ikke slites, og vibrasjonene var vekk. Logisk ? Nei...
-
prøv å pusse stempelet med fint smergel, smør godt inn med syrefri vaselin, hold fingrene på god avstand når du bruker trykkluft for å moove de ut igjen ;D
-
Ergelig og ufortjent!!
-
OK karer her er kanskje et svar på gåten:
Jeg målte jeg stemplet med digitalt skyvelære, det viser 47,93 mm innerst og 48,03 mm ytterst (rett innenfor sporet til støvtettingen).
det logiske burde da være at det er samme diameter hele veien ? Men kanskje det er slightly konisk for at smøring med bremsevæsken skal komme til.
Så har jeg liggende et eminent måleverktøy for innvendige mål i sylindrer o.l. Det viser at boringen er 48,03 mm ytterst i sylinderen (rett innenfor sporet til støvtettingen). Har målt med samme skyvelære som stemplet.
Dette vil jo si at det er ca 0 klaring mellom stempel og sylinder når stemplet er mer enn ca 3/4 inne. Så her har det kanskje vært heng fra bilen var ny eller var de originale klossene tynnere tro, slik at stemplet aldri har vært helt inne ?
Tror jeg prøver følgende spennende løsning. Har liggende et sett biltema 50 mm sliperondeller i ymse korninger som passer perfekt i sylinderen... :P Her gjelder det å ikke ta for mye. Tok bittelitt øverst og allerede går stemplet litt lengre inn.
Sjå bilete:
Det er slett ikke morsomt å plages så inni hampen, men tilfredstillelsen blir stor om man greier å løse en produksjonsfeil fra fabrikanten. It's a Jeep thing ???
-
Det der ser ut som en god plan. Jeg antar et skikkelig bremseverksted ville honet caliperen de også. Forhåpentligvis klarer du å sette det sammen med den gamle pakningen uten å gå til anskaffelse av repsett.
Forresten, hvordan var det å kjøre høy Jeep?
-
Ja nå er trolig biffen fikset :)
Gjenstår bare å prøve å få på den gamle støvtettingen igjen. Må nok bruke et slags lim, håper det holder en stund.
Stemplet glir nå så lett som varm kniv i smør praktisk talt og går helt og fullt inn med fingerpress uten noe tull. Og ut kommer det glidende fint og lett med en liten dæsj trykkluft, istedenfor med et smell som før, eller "smooth as shit from a ducks ass" :)
Pakningen fikk jeg på plass ja, det er jo nesten magisk :) Brukte rubber grease i sylinderen og på pakningen.
Fikk bruk for min fleksible drillaksling fra 80-tallet. Skulle nok ha begynt med 180 korning istedenfor 120, det var fint lite som skulle til. Avsluttet med litt 240 korning.
Det er vel like fint som en hon vil jeg tro ? Det er noen bittesmå riper i stemplet etter all "movinga" i går, prøvde å polere med autosol.
Får bytte stempel om det skulle bli nødvendig, de koster jo ikke mange kronene.
Høy jeep funket greit, men har ikke kjørt noe offroad ennå. Skal montere kraftigere styredemper og justerbar trackbar foran ved neste etappe.
-
Gikk greit å lime støvtettingen. Da gjenstår det bare å se om jeg "honet" for mye i kalipern eller om det spiller mindre rolle. Det var snakk om noen hundredels millimeter fra eller til. Manualen anbefaler ikke å ta mer enn 0,025 mm men tipper 0,05 mm går greit når det er for små toleranser fra før av.
Alt OK foreløpig, hjulene snurrer fritt, iallefall det med honet kaliper. Prøvetur neste, med lasertermometer med på turen.
Og turen gikk utmerket. Bakskiven jeg ikke har honet ble ikke mer enn håndvarm når jeg ikke hadde bremset på en stund. Så det går seg vel til.
Honesiden ble like kald som frambremsene etter ei mil uten å bremse så den er friskmeldt inntil videre.
-
prøv å pusse stempelet med fint smergel, smør godt inn med syrefri vaselin, hold fingrene på god avstand når du bruker trykkluft for å moove de ut igjen ;D
Husk at stemplene er av en slags bakelitt (phenolic), vet ikke om det er lurt i det hele tatt å pusse dem med noe. Men kalipren derimot var jo fort gjort å fikse. Skal bestille meg noen stempler og pakninger/støvtettinger en annen gang, kan være greit å ha liggende.
-
Da var bilen godkjent for bruk på offentlig vei :)
Mekanikern kommenterte at bilen muligens ikke var helt i vater sidelengs. Og det stemte, den er skjev 1,5 cm foran og 2 cm bak på høyden.
Dumt nok er bilen lavest på førersiden. En teori kan være at den originale trackbaren nå står litt i press pga. hevingen, og drar bilen litt ned på den siden det henger fast i karosseriet ? Får se når den justerbare JKS trackbaren er montert.
For fjærene skal vel være de samme på begge sider, merkelappene som hang på fjærene foran var iallefall samme delenr. og de hadde samme lengde.
Bak skal det vel iallefall ikke være forskjell på fjærene ?
-
Bra jobba!!
-
Det skulle naturligvis stå trackbar og ikke stabstag i innlegget mitt over (er korrigert nå) :)
-
Må hone bremsesylinder venstre side bak også. Men det er jo ingen stor jobb når jeg allerede har utstyret til det.
Etter noe bykjøring var skiva oppe i over 150 grader, mot 25 grader på høyre side. Hele felgen (alu) var god og varm.
Det funket til langkjøring men tydeligvis ikke for by.
-
Og da er det visst i orden, kun 10-15 grader varmere enn andre siden men det utjevner seg nok etterhvert.
pbr rubber grease var visst gode greier å bruke i sylindern.
Ser at biltema har denne http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Fett/Bremsesylinderfett-361826/ men den fant jeg ikke da jeg lette etter den der.