www.jeepclubnorway.no
Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: larseko på Ma.,30,Mars,2009,09,47
-
Som en del har fått med seg i http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,3997.0.html er jeg ganske fersk når det gjelder både å skru motor og Jeep generelt, og har klart å pådra meg en bil med en eller flere sprukne topper. Symptomer: Kjølevann blir veldig varmt, dvs. over 100 grader, det kommer kun vekselvis varme fra varmeapparat, og det kommer masse luft, dvs. eksos i kjølevannet. Jeg merket også at det var en del olje i vannet (oljeavsetninger ved lokk på ekspansjonstank etc.).
Jeg skriver denne tråden for en trinnvis gjennomgang av prosessen med å ta ut de gamle toppene, og få inn nye.
Verktøy
Det man bør ha av vanlig verktøy er:
- gode pipesett, gjerne både tommer og millimeter.
- en del fastnøkler, særlig 12mm og 13mm er praktiske når man skal få løs luftinntak og eksosmanifold.
- momenttildrager av noe slag, til selve topplokket må man ha gradeskive også.
- ny kjølevæske. Gode væsker som er beregnet på aluminiumstopper bør duge.
Spesialverktøy:
- 12 og 14mm utvendig tolvkantbits (XZN/spline). Jeg måtte til et bilverksted for å få bestilt 14mm. Hvis du som meg kjøper topp fra Sarpsborg Motor, kan det hende du får nye bolter med vanlig utvendig 6-kant. I såfall kan du kanskje bare borre ut de gamle boltene.
- spesialpipe eller 28mm fast til dieseldyser.
Deler
- X antall topper. http://www.vmdieselspecialist.co.uk, sarpsborgmotor.no, etc. Pass på å ikke kjøpe tyrkiske kopier. AMC er OK (vanlig i Norge).
- Topp-pakning, pakninger til eksosmanifold, innsug etc.
- Bolter. Dvs. det står bolter, men i motsetning til hva alle tror, er det ikke sånn at de er ubrukelig etter at de har vært strammet til en gang. Som leseren vil se når vi kommer til slutten, skal nemlig boltene (dvs. de midtre, da) løsnes igjen etter at motoren har vært kjørt varm en gang, for så å strammes til. Jeg har hørt om folk som har brukt opp igjen gamle bolter uten problemer. Likevel tror jeg det beste er å kjøre på med nye bolter.
Det finnes to typer topper. Den ene har ventilløftere som er festet med to bolter/muttere, og den andre har bare én stor bolt med en stor mutter. Førstnevnte er såvidt jeg forstår den nyeste typen, og kan identifiseres uten å ta av toppdeksel ved at glødepluggen står mer eller mindre rett opp. På den andre typen, som er eldst og den jeg har (1995-modell), ligger glødepluggen horisontalt nesten helt nederst på toppen.
Forberedelser
- Kok store mengder kaffe. Kjøp inn det du måtte trenge av småsnacks og evt. mat. I tillegg må du beregne god tid. Du blir ikke ferdig på én dag (selv merkeverkstedet i nærheten sier at de regner halvannen arbeidsdag, og sånne som meg klarer det en gang ikke på to dager.
- Ta av panseret. Løsne vaier fra festeører, og koble fra i enden (vri enden av på baksiden av brakett). Få med deg noen til å holde panseret mens du skrur av bolter. Det kan være lurt å notere seg hvor spacerne sitter og merke med hvilken side den enkelte satt på.
- Koble fra batteriet og dekk det til.
- Tøm motoren for kjølevann. Jeg koblet rett og slett fra øvre og nedre radiatorslange. Avtapningspluggen til blokka sitter så utilgjengelig til at man må ta den etter å ha tatt av manifolder etc. Ikke rart at folk kjører rundt med dårlig kjølevann på disse doningene. Det er visst ikke meninga at man skal skifte det.
1. Del: Vannmanifold o.l.
- Jeg startet med å ta av en del greier som må av etterhvert, og som er i veien også i begynnelsen: Slanger til turbo intercooler, øvre radiatorslange, nedre radiatorslange (flytt i alle fall ut av veien), luftfilter og slangen til dette. Jeg passet på å ta litt bilder rundt om for å huske hvordan ting så ut før jeg hadde begynt å rote til.
- Krøll sammen noe papir, en hel tøybit e.l. og tett det røret som stikker opp på skrå fra turboen, bare så du ikke mister noen muttere eller annet oppi her. Det er i det hele tatt viktig å tette alle store åpninger som peker oppover. Ikke spør meg hvordan jeg vet det...
- Løft av plastrøret som går over motoren fra lufttilførselen til det svarte huset på førersiden (vet ikke hva det er for noe), se bilde nedenfor.
- Skru av vannmanifold m/termostathus. Dra av øvre radiatorslange fra termostathus, og koble fra de to slangene som går ned mot venstre slik at de følger med termostathus (det kan hende dere må løsne noen andre slanger som er i veien for å komme til, men det gjør ingenting. De skal uansett av senere.). Skru av bolter langs toppen på vannmanifolden og løsne slangen ved ekspansjonstank (vær forsiktig, ekspansjonstanken er laget av for gammel vingummi). Legg alt side. (På bildet nedenfor er de fire mutrene i front av vannmanifold merket. Du trenger ikke røre disse.)
(http://lh5.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8j83ACHlI/AAAAAAAAB0Y/0lCJMtl__uQ/s800/image1.jpg)
2. Del: Innsug og eksosmanifold
- Skru av EGR-ventil mellom innsug og turbo.
(http://lh3.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kIvAxWPI/AAAAAAAABvQ/nnh-OEjSuhk/s800/image11.jpg)
- Løsne oljerør til turbo. Pass på så du ikke mister foringer. La røret henge. Det går også en olje-returline under turboen, men denne er delvis elastisk gummi, så jeg lot den være.
(http://lh4.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kLLmoknI/AAAAAAAABvo/ZKdI_pOQ5LM/s800/image14.jpg)
- Kryp under bilen og løsne feste mellom eksosnedføring og clutchhus.
(http://lh4.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kMWszoRI/AAAAAAAABv4/3iDX1zlQlsU/s800/image16.jpg)
- Turbo og nedføring er festet i eksosmanifold med 3 bolter. Skru av muttere (antagelig 12mm) og la press turbo/nedføring noe ned, slik at du får en glipe på 1-2cm opp til manifold. Dette er nødvendig for å få tak på den mest utilgjengelige mutteren på hele jobben, rett bak selve nedføringen (andre mutter fra torpedoveggen, nederst)
(http://lh5.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kPWKcrLI/AAAAAAAABwQ/FLeoqE-hGKU/s800/image19.jpg)
- Løsne alle eksosmanifold-muttere, 12mm. Her trenger man en kombinasjon av fastnøkkel og små pipenøkler med ledd. Den vanskeligste mutteren bak eksosnedføringen måtte jeg bruke en 12mm fastnøkkel på, som jeg stakk inn bakfra(!) fra torpedoveggen, mens jeg styrte nøkkelen med venstrehånda fra siden, der hvor jeg tidligere lagde litt rom ved å senke ned turbo.
- Løft av eksosmanifold. Det kan hende man også må løsne innsuget delvis før man får av eksosmanifold.
- Skru av liten oljeslange i front av innsug, samt en litt større slange som er litt i veien for den fremste mutteren. Skru ut alle muttere (1/2 toms, eller 13mm om de ikke sitter for hardt) og løft av innsuget.
- Nå som vi har fjernet alle manifoldene, er det endelig fri tilgang til avtapningspluggen for kjølevann på blokka. Denne sitter på passasjersiden, rett over startmotoren (altså innenfor turboen). Det er 8mm unbrako-nøkkel som gjelder her, og hos meg satt den som støpt. Jeg måtte ta en unbrako-bit og løsne med en fastnøkkel (biten var 10mm i andre enden). Man kommer nemlig ikke til med pipenøkkel. Tøm væske (type sprut ut over alt, siden det ikke er noen mulighet for å feste slange til her). Det er tydelig at denne motoren aldri skulle vært plassert i et motorrom. Vær forsiktig. Dropp å tappe blokka hvis du ser at det blir litt risky.
- Du ser nå eksos/innsug-siden av toppene, og vi kan bevege oss over på andre siden. Jeg tror en god dose kaffe eller tilsvarende (søvn?) er på tide.
(http://lh5.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kRw5OLVI/AAAAAAAABwg/9VRQk8cab5w/s800/image21.jpg)
[/list]
3. Del: Dieseltilførsel og glødeplugger
- Vær opplagt. Og vær tålmodig/forsiktig. Tenker på dysene, som man helst ikke vil ødelegge. Har hørt at særlig tappene som går til overflodsledningene (de svarte som er uten trykk) er skjøre. Og dysene er vel ikke akkurat billige om de skulle ryke heller.
- Skru av dieselfilter.
- Skru av (17mm), koble fra slange mot torpedovegg, og løft av toppdeksel.
(http://lh5.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kEJNN2JI/AAAAAAAABuo/r8j7yGZQr2M/s800/image6.jpg)
- Skru av vippearmer og ta ut støtstenger. NB! Oppbevar disse i den samme rekkefølgen som du tok dem av!
- Dra ut returslangene (eller hva de kalles) fra dieseldysene. Det er de som gjerne er svarte og som går fra pumpa til nr. 1, og så fra dyse til dyse. Disse dras bare av niplene.
- Skru løs trykkrørene til dieseldysene oppe ved dysa. 17mm. La dem så bare henge. Det er ikke noen vits i å ta dem vekk fra motoren (tror det er mye mer arbeid.
- Koble fra sensoren på dyse nr. 1 fra ledningsklase ved torpedovegg (jeg teller alltid fra fronten av bilen, med sylinder nr. 1 rett bak viftereimer osv). Dette gjøres ikke i dyseenden av sensoren(!!!), men der kabelen ender opp i motorrommet.
- Skru av dyser. Dette var en liten utfordring for meg. Jeg hadde kun 28mm og 27mm fastnøkkel, og egentlig skal man ha et spesialverktøy. Jeg fikk av alle med 28mm, men dysene ble litt avrundet, og fastnøkkelen skadet litt av godset på toppene. Jeg tok likevel sjansen, siden jeg tenkte å bytte alle toppene. Pass på så du ikke skader niplene til returslangene!
(http://lh3.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kX6S0qaI/AAAAAAAABxI/bCfI70dYofs/s800/image26.jpg)
- Koble fra strømledning til den ene glødepluggen og skru av "forbindelsene" mellom glødepluggene. Dette er på min motor med liggende glødeplugger. Jeg går ut fra at det ser noe annerledes ut på de motorene som har stående plugger.
- Skru ut glødeplugger enten nå eller når du har fått av toppene. Siden et par av dem var noe utilgjengelige bak dieselpumpa, ventet jeg til jeg hadde toppene på bordet.
- Min oppskrift gjelder for bil med mekanisk dieselpumpe. Jeg vet ikke om denne delen er forskjellig for de som har elektronisk pumpe (97 og fremover?)
- Har bare et oversiktsbilde her. Før:
- Etter:
4. Del: Topper
- Koble fra temperatursensor på samme side som glødeplugger etc. På min satt den på topp nr. 2, såvidt jeg husker.
- Skru av oljerør fra toppene. La henge over toppene. (dvs. ikke løsne fra blokka).
(http://lh5.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8kgtrrtdI/AAAAAAAAByE/I4V21SF4aXw/s800/image33.jpg)
- Skru av alle bolter :) Merk deg hvordan avstandsstykkene mellom bolter og gods står.
- Ta av toppene. Det står i bøkene at man skal putte noen lofrie filler oppi sylindrene for at det ikke skal komme for mye drit oppi der mens du venter på topper, justerer toppakning etc.
- Skru ut glødeplugger og evt. temperatursensor fra den/de topp(ene) som skal skiftes.
- Kaffe.
(http://lh4.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sc8khqOOwaI/AAAAAAAAByM/opYApn-HGBE/s800/image34.jpg)
Sett sammen i omvendt rekkefølge. Her er min fremgangsmåte:
- Du sitter nå forhåpentligvis med nye topper, pakninger og bolter. Ta deg en kaffe til mens du ser over herligheten. Jeg selv ble litt skeptisk da jeg så at det sto Alfa Romeo på pakka med nye bolter, men boltene ser nå like ut, bortsett fra at de ikke har de elendige 12-kant-hodene, som jeg nå har investert mange hundre kroner i verktøy til...
- Rens overflaten på blokka. Pass på at det ikke kommer for mye rusk ned i boltehull etc. Jeg har hørt at man ikke trenger å plane disse blokkene/toppene, så jeg gjør ikke det.
- Legg på topp-pakning. Jeg holdt den så på plass med de fire store boltene i front og bak. NB: Ikke smør noe, bortsett fra bolter.
(http://lh3.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sd-Pedou7fI/AAAAAAAAB2g/sO2xfTHvI7s/s800/image2-1.jpg)
- For de av dere med den gamle typen topper så vil det være en veiledningspinne ved siden av bolten til vippearmene. Denne må flyttes over fra gammel topp til ny topp. Den sitter selvfølgelig godt fast, og bør ikke skades for mye, siden det skal gå olje gjennom den. Jeg tappet først lett på den med hammer fra alle (mulige) sider, satte en wisegrip på den og vippet opp denne med en flat skrutrekker. På den nye toppen satte jeg den mest skadde biten av pinnen ned. Jeg hamret den forsiktig ned med en gummihammer, og lot vippearm-tingen dytte den videre mens jeg strammet den til rett moment (se beskrivelse lenger ned, vippearmene skal ikke på riktig ennå.).
(http://lh3.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sd-P-Q4mnII/AAAAAAAAB34/OZNPUhMk3sI/s800/image14-1.jpg)
- Topp nr 4 (fra front): Sett inn glødeplugg før du har på plass topp. Sett også på forbindelsen til neste plugg (husk å sette den samme vei som da du tok av, dobbeltsjekk dette :)). I manualen står det at man skal ta de midtre boltene først, og så fingerstramme disse. Jeg tok dog også de på sidene, slik at toppene ble sittende helt rett.
- Topp nr 3 (fra front): Sett inn glødeplugg. Sett toppen på plass og fest strømledning til glødeplugg. Ikke skru på mutter her før du setter på plass topp nr. 2.
- Topp nr 2: Først sett inn sensor-sokkel (24mm eller 15/16") og sensor. Jeg smurte på litt loc-tite også, men tror ikke det er nødvendig. Toppen er det litt vrient å styre med mens den står i motoren pga. dieselpumpa som er i veien, så det er greit å feste alt som skal på glødepluggen før du setter på plass toppen. Fest glødeplugg. Skru så løst på forbindelsesskinner til glødeplugger på topp 1 og 3. Husk å få dem riktig vei, så du slipper å ta ut toppen igjen. Styr toppen ned på blokka. Fest forbindelsesskinne til topp nr. 3. Pass på at du har med alt når du skrur på mutter på topp 3 (2 forbindelsesskinner og strøm).
- Topp nr. 1: Sett inn glødeplugg. Sett toppen på plass og hekt den innpå forbindelsesskinne som er klar fra topp 2. Skru til muttere både på topp 1 og 2.
- Skru inn alle topp-bolter med fingrene.
(http://lh6.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sd-Pq48z5_I/AAAAAAAAB3A/_FKDLN5KgC0/s800/image6-1.jpg)
På plass med manifolder igjen
- Som du sikkert husker fra demonteringen, så var det særlig én bolt som bød på litt problemer, nemlig eksosbolt nr 3 nede, fra front. Siden den var så kranglete å få av, tenkte jeg at det antagelig ikke ble lettere å få den på. Jeg bestemte meg derfor for å kappe av en bit av bolten for å få litt mer plass innunder der. Jeg vet ikke om dette gjorde jobben mye lettere, men det går jo an å vurdere.
- Skru inn nye bolter. Innsugboltene tok jeg med fingrene, men eksosboltene var noe mer gjenstridig. Jeg skrudde på to muttere helt inn og strammet på den måten bolten med pipenøkkel. Jeg har det for meg at to muttere minker risikoen for å ødelegge gjenger på mutter eller bolt.
- Sett på pakninger
(http://lh3.ggpht.com/_UlAU6znHMaE/Sd-Pst91hVI/AAAAAAAAB3I/8SheH3QjORQ/s800/image7-1.jpg)
- Sett på plass eksosmanifold og entre alle boltene med mutter og skru bare et par runder slik at de henger på. Dette er mye greiere når innsuget ikke er i veien, men man må vente med å stramme dem til innsug er på plass, da det blir for trangt med eksosmanifold helt fastskrudd.
- Skru til alle eksos- og innsugsbolter sånn halvstramt. Ikke mer enn 5Nm i følge verkstedhåndboka. På denne måten blir riktigere i forhold til hverandre (jeg går ut fra at du kun fingerstrammet dem i forrige avsnitt ;-)
- Stram til de sentrale (A-L) topp-bolter i alfabetisk rekkefølge til 30Nm. Ta så en ny runde med etterstramming til 30Nm. Deretter en ny runde igjen med 70 grader i tillegg. Repeter én gang til. Stram så M1-boltene til 30Nm etterfulgt av 85 grader rotering (+/- 5 grader). Gjør det samme for M2. Toppene er symbolisert med front mot venstre:
M2 M2 M2 M2
I G A E C
H L F B D
M1 M1 M1 M1
- Stram oljekanal på toppen. Husk skiver under og over kanalen. I verkstedshåndboka står det 13Nm i moment. Siden min momentnøkkel ikke går så langt, dro jeg til sånn passe stramt med en kort skralle (ga ikke alt, altså). 13Nm er ikke mangt.
- Stram til alle eksos- og innsugsbolter. Verkstedhåndboka sier 32Nm. Det var selvfølgelig umulig å komme til med momentnøkkel på et par av boltene. Der strammet jeg til så godt det lot seg gjøre med mindre redskap (miniskralle med flere ledd forlengere, 12mm og 13mm fastnøkkel).
- Skru på turbo mot eksosmanifold. Husk pakning. Jeg brukte opp igjen den gamle. Håper det går ;-). Den bakerste mutteren er et helvete å få på, men det går til slutt. Jeg fikk entret den ved hjelp av en flat skrutrekker som jeg festet mutteren til med putty... Putty er mekanikerens beste venn på trange steder.
- Skru til banjokanal til oljerør på turboen. Husk pakningsringer over/under.
- Skru på egr-ventil igjen. Man må ha nye pakninger her, men jeg brukte pakning på tube. Håper det holder. Jeg klarte også å ødelegge ene skruehullet i ventilhuset, men fikk strammet skiten litt til likevel. Håper det ikke blir noe problem.
- Sett på vannmanifold med nye pakninger. Hvis du har splittet denne fra termostathuset, kan det være lurt å feste det før du skrur på vannmanifolden, siden skruene i front er noe vanskelig tilgjengelige med termostathuset i veien. Fest også slange til ekspansjonstank. 13Nm for boltene på vannmanifold.
- Skru inn dieseldyser. Det gikk litt lettere enn jeg trodde å dra dem til med 28mm fastnøkkel. Momentet skal være ca 70Nm. Jeg dro til så godt jeg kunne uten at nøkkelen begynte å flekse/gå mot godset. Tror det ble greit. Fest trykkrør og returslanger.
- Sett på toppdeksel/pakning til denne. Dra til oppunder 30Nm (skal sjekke manualen).
- Sjekk alle vannslanger. Er det noen som er røtne, sånn som et par hos meg, er dette tiden å bytte dem på. Ikke tenk en gang på originale Jeep-slanger. F. eks. den øvre varmeapparatslangen kostet 1920,- hos Jeep-forhandleren her. Jeg brukte helt vanlige slanger, og noen sånne kjekke greier for at den ene ikke skal kollapse der det var en litt skarp vinkel (det er sånne metallringer som går langs en bøyelig skinne, som holder slangen i riktig form).
- Fyll på ny kjølevæske. Vær obs på lekkasjer.
- Oppstart :-D:Dieseldysene/rørene må luftes når du starter motoren første gang. Det kan være kjekt med en hjelper her. Den ene starter mens den andre lett løsner på ett trykkrør av gangen, til det kun kommer diesel sprutende. Vi startet og stoppet for hver dyse.
- La bilen gå i ca. 20 minutter, til termostat åpner seg og bilen har normal temperatur. Tror det lønner seg å kjøre en rundeHa på varmeapparat, og du må antagelig fylle på noe kjølevæske.
- La bilen avkjøle helt før du i følge boka skal utføre fase to av stramming. Etter å ha konstatert at man da må av igjen med vannmanifold, dyser osv. osv for å komme til, så fant jeg ut at jeg dropper dette selv, toppene er uansett strammet veldig godt som det er. Men skal du gjøre det etter boka, så...
- Fase to av stramming av toppbolter: Dette her gjøres for én bolt av gangen på de midterste (altså de største), og i samme rekkefølge som i fase 1:
- Løsne bolt og trekk den umiddelbart til igjen med 30Nm. Rotér dermed 65 grader to ganger. Gjør dette for alle bolter. (Altså løsne og stram dem én for én.)
- Deretter tar du sideboltene. Disse skal ikke løsnes, men kun ettertrekkes til 90Nm. Jeg prøvde først på boltene nærmest innsug, men konstaterte at de i alle fall var 90Nm. Jeg droppet derfor den andre siden, som man må av med dysene igjen for å komme til.
Voila - du har nye topper! :)
(Fyller inn med bilder og beskrivelse etterhvert som jeg har tid.)
-
Supert. Veldig god og oversiktlig writeup. Men husk også kaffe og sjokolade. Helt seriøst, når man skal gå gjennom en vanskelig operasjon som dette er det helt nødvendig å være våken og mett. Min erfaring er bokstavelig talt at nok mat og drikke gjør jobben lettere, pga mindre dumme feil.
-
Flott at du tar på deg jobben med å lage en sånn Write-up på dette. Sikkert mange som har klødd seg i hodet under en sånn jobb..
-
Erfaring viser at det kan være greit å bunkre opp med muttre til eksos manifold. De har en lei tendens å trille faen så langt
når de detter på gulvet.(les ned i sluk eller bak en hylle)
Plaster og noe du kan knuse når frustrasjonsnivået når uante høyder >:(
Hvis du kjører kjerra varm, stopp motor for så å skru av kjølevanns kanalen oppå motoren, så start den opp igjen.
Da vil du kunne se hvilke topper som det er sprekk i.
Dvs bobler i kjølevann. Endel billigere enn å sende de inn til trykktest ol.
Så selg og kjøp bensinbil.
-
Hvis du kjører kjerra varm, stopp motor for så å skru av kjølevanns kanalen oppå motoren, så start den opp igjen.
Da vil du kunne se hvilke topper som det er sprekk i.
Dvs bobler i kjølevann. Endel billigere enn å sende de inn til trykktest ol.
Bra tips. Skulle ønske jeg hadde hørt det før jeg plukket fra hverandre vrakgodset ;) Nå må jeg bare bytte hele hurven...
Forsto forresten på fyren i Sarpsborg Motor jeg snakket med i dag at denne motoren er ganske god butikk for dem. Det er visst topper til VM-motorer og støtstenger til samme de selger mest av, omtrent.
-
Disse motorene har toppbolter som går på 2 topper. Derfor skal man skifte alle pakningene når en har defekt pakning/ topp.
Olav
-
Stemmer. På min var det dog felles pakning for alle sammen. Virker som om det varierer litt.
Må man forresten skifte alle tetningsringer (kobber) på injektorer, temp. sensor etc? Det er nemlig en ting jeg har glemt å handle inn selv, men de bør vel skiftes.
-
Flott write up - denne kommer garantert til nytte for en eller flere uheldige...!
For egen del lurer på om jeg skal gå rett til del 5 før jeg får behov for del 1-4... :)
-
Stemmer. På min var det dog felles pakning for alle sammen. Virker som om det varierer litt.
Må man forresten skifte alle tetningsringer (kobber) på injektorer, temp. sensor etc? Det er nemlig en ting jeg har glemt å handle inn selv, men de bør vel skiftes.
Kopperskiver kan du gløde med en brenner, propan eller lign event. full guffe på komfyren til de er røde. La de kjøle så er de myke og kan brukes på ny...
Olav
-
Hm. Nå er jeg litt nervøs her. Jeg har omsider fått tak i gradeskive for tiltrekking av toppbolter. Det er sånn at man først skal trekke de midtre boltene til med 30Nm to ganger (i rekkefølge ABCDEFGHIL) og deretter dra til 70 grader i tillegg, to ganger (i samme rekkefølgen). Men det måtte selvfølgelig være ørlite grann vrient med den gradeskiva et par steder, og så gjorde jeg en blunder.
Ved første tiltrekking med gradeskive så kom jeg i skade for å trekke én bolt til to ganger på den samme runden, slik at ikke alle de andre boltene som skulle vært strammet to ganger var strammet på det tidspunktet. Jeg fortsatte bare med de andre, og hoppet over denne på runde nr. 2.
På en annen bolt, dvs. den ene som sitter nærmest torpedoveggen, kom gradeskiva borti torpedoveggen, slik at den sto stille når den egentlig skulle gå rundt (et stykke før jeg reagerte på det). Jeg endte dermed opp med å ta denne mer eller mindre på gefuhlen, noe man selvfølgelig ikke skal.
Til sist, etter å ha dratt til alle, prøvde jeg meg litt frem med momentnøkkelen for å se hvor hardt boltene egentlig var trukket til, mer eller mindre, og landet på ca 190Nm, +/-. Jeg kontrollerte at de "tvilsomme" boltene i alle fall ikke var dårligere strammet enn dette.
Spørsmålet blir så om dette går greit, evt. om det er noe annet jeg bør gjøre før jeg monterer resten og setter i gang motoren for første gang? Såvidt jeg skjønner er den videre gangen nå å montere alt som skal på, fylle på vann, la motoren gå i 20 minutter i normal temperatur, for så å slakke alle midtboltene og stramme dem til på nytt etter visse spesifikasjoner(?) Jeg skjønner jo at det er nøye hvordan man trekker til dette, men disse gradskivene er vel heller ikke akkurat supernøyaktige i praksis, og jeg har vanskelig for å tro at dette spolerer hele festen :-\
-
Bumper. Har oppdatert med litt bilder. Jeg er nå relativt ferdig med jobben. Motoren går fint, og så langt har jeg ikke sett noen lekkasjer. Jeg tror dog at tempen la seg rundt 90 grader etter litt bakkeklatring. Tror kanskje ikke all kjølevæska hadde distribuert seg før jeg tok en kjøretur, siden jeg kun hadde fått på 8 liter, og den skal ta 10,5.
Det gjenstår vel å løsne og etterstramme midtbolter, og etterstramme sidebolter, men har vel hørt at det ikke er krise om man driter i dette.
-
Bie etterlyste i en annen tråd noe info om hva dette har kostet meg til sammen. Jeg kan gi en liten oversikt:
- Topper med alt av pakninger og bolter fikk jeg fra Sarpsborg motor til litt over 13.000 etter å ha spurt dem om de kunne matche prisen til en ebay-leverandør (cylinderheads.org ltd eller noe), som ville ha blitt ca. 11.300 etter mva. og frakt. Regn med rundt 3.500 per topp inkludert alt i Norge hvis du ikke får godpris :)
- Spline (14mm) bit: ca. 100kr. Bestilte hos et lokalt bilverksted. Koster rundt det samme for 12mm vil jeg tro, men de finnes ofte i sett også.
- Momentnøkkel hadde jeg fra før, type Biltema til 600 kr.
- Forskjellige pipesett og fastnøkler hadde man fra før, men regn med å bruke et par hundrelapper, f. eks på 28mm fastnøkkel eller andre ting du måtte mangle... :)
- Gradeskive for etterdraging med vinkel fikk jeg lånt av et lokalt verksted. De fåes på ebay.co.uk til ca. 13-14 pund inkludert frakt (søk på angular torque).
- Høykvalitets frostvæske: ca 600.
Med andre ord, om du skulle ta min vei og skifte alle toppene og har det meste av verktøy, bør du klare det til under 15.000. Trykktester du toppene på forhånd, vil du sikkert kunne spare noen kroner, men jeg gidder ikke å ta sjansen på at neste topp ryker igjen om 3 måneder ;-)
-
Ok. Sjekket du med VM specialist i England?
mvh
B:
-
Ok. Sjekket du med VM specialist i England?
mvh
B:
Ja, jeg korresponderte med dem i et par uker, og en stund så lovet de å selge meg rimelige brukte og testede topper, men dette viste seg å ikke være tilfelle (de fant sprekker i toppene da de holdt på å pakke dem). Da kom det frem at de ikke lenger lagerførte nye topper til den gamle typen motor (de med horisontalt liggende glødeplugger). Det var da gått ganske mye tid, og jeg orket ikke vente et par uker til for at de skulle å få toppene fra Italia. De ville også ha halvparten i depositum før de bestilte fra VM.
VM Specialists var hyggelige, men det var litt tungt å dra ut av dem all info, synes jeg. Det tok f. eks. sju mailer å få pris på toppene, som viste seg å være lik uansett om det var gammel eller ny. Prisen hos VM Specialists var omtrent samme som hos han fyren på ebay. Rundt £160 per topp + bolter og pakninger og frakt/mva.
En liten ting som kan være verdt å nevne, er at VM Specialists vel fører originale VM-topper. Jeg vet ikke om det snakker til deres fordel.... AMC, som jeg endte opp med, skal være bra. Sarpsborg Motor mente at disse også var ørlite grann forsterket i forhold til sprekk-problematikk, selv om de nok ikke ville love at de tålte uendelig med varme ;)
Det skal også ha vært noen tyrkiske topper ute på markedet en stund. De kostet 5-600 kr og er fullstendig ubrukelige.
-
Takk. Dette er jo meget nyttig informasjon.
Pussig at amerikanske AMC lager topper til en motor som konkurrenten Chrysler kun monterte i de europeiske utgavene. Da skulle man jo tro at det gikk an å bestille disse toppene fra statene, men det har vi vel ennå til gode å høre om at noen har gjort?
mvh
B:
-
AMC-toppene er etter det jeg har hørt spansk-produserte. Jeg vet ikke om det har med amerikanske AMC å gjøre. Jeg er ganske fersk innen amcar ;-)
Edit: Det er nok dette spanske firmaet: http://www.amc.es/productoing.htm#
-
AMC Spania har nok ingenting med gamle AMC i USA å gjøre. Det er en tilfeldighet.
AMC står i dette tilfellet for Amadeo Marti Carbonell
http://www.amc.es/?page_id=843&lang=en
-
hei lurte på om det er mulig å opdatere bildene da jeg ikke får sett disse
holder så si på med samme opperasjon å hadde vært artig å se hvordan du satt alt sammen i gjenn :D klarer jo å lese meg til det men liker bilder :D
-
Hei,
Det var en fin gjennomgang av jobben.
Men hos meg får jeg ikke opp bildene? Du hadde ikke hatt lyst til å legge ut på nytt eller sende meg bildene?
Jeg skal i gang med samme jobben for en kammerat til uka, og vil være godt forberedt 8)
-
Siden innlegget er fra 2009 så er nok bildene blitt borte, hvis de var linket til en eller annen bildetjeneste som evt. er lagt ned.
-
Er i gang med toppakningsbytte på en 2.5 TD for en kammerat nå. Kan prøve å ta noen bilder underveis. Fant ikke antydning til ødelagt toppakning så det blir nok en tur innom Sarpsborgmotor og få med seg 4 nye topper. Fikk en pakkepris på Mopar topper. Er det noen her som har brukt de? Er det samme merke som lager Original deler til Jeep?
Selve demonteringen var veldig kurant. Jeg og en kammerat brukte ca. 2.5 timer på å demontere.
Men det var noen trange bolter ved eksosmanifolden!
Bonus at den ene støtstanga hadde hoppet av. Så det blir 8 nye av de også.
-
Mopar er bare navnet på dele-organisasjonen til Chrysler/Jeep osv.
I utgangspunktet er vel AMC-topper å anbefale siden de skal være forsterket i forhold til originalen.
Originaltoppene produseres nok av VM Motori i Italia siden de har bygget motoren, mens AMC holder til i Spania (har ingenting med det tidligere amerikanske bilmerket AMC å gjøre, som jo også eide Jeep i en periode).
Godt mulig at ettermarkedet, dvs. Mopar leverer AMC-topper for alt jeg vet.