Tull med dynamoen, (egentlig glødepluggrele.....) + montering av ekstra varme

[Hans Chr]

Hei

Plages litt med dynamoen. Når bilen går på tomgang så slutter dynamoen å ladde av og til i korte øyeblikk. Når dette skjer så synker motorturtallet og viftereima lager litt mer lyd akkurat som om dynamoen belaster motoren mer. Dette skjer med ca 5-10 sekunders mellomrom, og hvert strømblink varer ca 1 sek. Dette hender kun når turtallet er under 1000 o min og motoren er varm. Spenningen detter ned til ca 12,6 volt , og ligger på litt over 14 volt normalt. Jeg har prøvd å koble fra den røde laddeledninga på dynamoen og da går motoren helt jevnt. Jeg trodde at det var børstene som var dårlig, men det ble ikke bedre etter at jeg byttet dem i dag. Så heller ikke noe mystisk inni dynamoen som kunne være feil. Enten så er det dynamoen som fusker, eller noe som trekker mye strøm en eller annen plass på bilen.

Noen som vet om regulatoren ligger inni dynamoen?

Selv om spenningen ikke detter så mye så har dette  stor innvirkning på lysene som blinker fælt. Ladder fint når turtallet er over 1000 o min, så har ikke hatt startvansker sålangt. Har vært sånn siden jeg kjøpte bilen i høst, men syns at det er blitt litt værre.

Er en 2000 modell 3.1 Limited kjørt ca 167000

[JGC_tech]

ville starta med å kjøpe en ny dynamo jeg...å fikse gammal morro er DYR lærdom.
Holder en knapp på dårlig diodebru/spenningsregulator - som siden tidlig 80-tall har vært integrert i dynamoen. Koster sikert en 2000 kr for spenningsreglatoren - og ny dynamo kanskje 3-4000kr. Med andre ord ; Kjøp ny

[Chryslercrap]

Har samme tendensen på min WJ, synes nærlysene "klipper" av og til, dynamoene på min er vel byttet for ca 3 år siden, tror det er en kostbar affære med ny dynamo gjennom merkeforhandler, hvis det er der problemet ligger da? Kom gjerne tilbake med mer, hvis du finner ut av det.

[JGC_tech]

Kan være ett dårlig batteri og...om spenninga faller for mye på batteriet, så mister dynamoen magnetfeltet sitt, og da detter spenninga i bånn.... Menne... nei, ny dynamo og Batteri trengs uansett å byttes innimellom.

[Hans Chr]

Hei

Det er ikke dårlig batteri, er bare et år gammelt. Jeg kjøper ikke ny dynamo på merkeverksted eller deler på merkeverksted. Dem skulle ha over 2000 for tetteringen til bakkant av motoren. Jeg kjøpte til en alfa romeo 2.5D (164) tror jeg det var. Kostet 18 euro med frakt til Norge. Har jo ebay, langt under halve prisen der. Jeg liker nå å operere ting selv, så regner med at det blir reparasjon hvis det viaer seg at det er feil med dynamoen. Er nokk akkurat samme dynamo på US jeep. Ser nå helt lik ut på bilde, bare at det er et annent reimhjul. Men det er jo lett å bytte over.

Skrev forresten feil spenning. Den detter til 13,6 volt, altså kutter den ikke helt. Mulig at det er noe på bilen som trekker veldig mye strøm slik at spenningen detter. Virker nesten slik siden motoren belastes mer. Men hva kan det være.....?

[Chryslercrap]

Spørs om dynamo fra 4,0/4,7 gir like mye amp? Merkeforhandleren i Trondheim gir 20% amcar-rabatt, hjelper jo på litt men handler der kun når det er ytterst nødvendig. På min bil er ikke "blinking" med lys avhengig av turtall, det kommer like gjerne når jeg kjører med 1700-1800 rpm, merker ingen bevegelse på voltmeteret i dashbord, men det er jo ikke et nøyaktig måleinstrument heller da.

[JGC_tech]

Hvis du har tilgang til en kondensator til feks stereoanlegg, prøv å monter denne mellom + polen på batteriet (alternativt dynamoen), og jorde den til bilens chassi.
Nå er disse bilstereo-kondensatorene litt treige, men de vil glatte ut eventuelle dårlige rippel-spenninger ut av dynamoen... og hvis lyset ditt da forsvinner, og lyset i lyktene blir mer stabil; så er kondensatoren og diodebrua inni dynamoen sansynlig vis defekt, slik at spenninga faller for mye mellom hver "rippel".


Dette bildet forklarer godt dette:



Disse "buene" er spenninga dynamoen gir ut..... hvor mange slike "buer" det er - kommer ann på Frekvensen (hastigheten) på dynamoen.
En kondensator gjør som den Røde linja gjør mellom buene.... den Hindrer at spenningsfallet mellom hver "bue" blir for stor...blir den for stor, vil elektronikk begynne å tulle, lysa blinke, dårlig lading, etz.

På gamle dynamoer går gjerne Kondensatoren innebygget i Dynamoen først istykker... den får juling, rett og slett. du vil ikke alltid merke at den er dårlig, fordi dynamoen feks kjører på en ganske høy frekvens, og elektronikken i bilen ellers takler dette greit. Man dog gjerne høre dette, ved at det nå kommer "dynamostøy" inn på stereoen.

Når dynamoen er Enda eldre - så går gjerne likeretterbrua i stykker (dioder som går istykker).... da MISTER man gjerne annenhver bue, spenningsfallet blir da, i kombinasjon med feks en defekt kondensator - ekstrem, og du får en ganske dårlig effekt i dynamoen (Halv effekt faktisk). da kan du fort få symptomer som du har nå...med ladelampe på lave turtall og blinking i lysa.

Du vil ikke kunne måle spenningsfallet med ett vanlig multimeter...vanlige multimetere måler kun "gjennomsnittet" av spenningene - så man ser sjeldent at diodebrua er gåen.

Så; igjen...har du mulighet til å enkelt koble inn en feks bilstereo-kondensator, så test det (Disse kondensatorene er enklest å få tak i for mann i gata, og tåler MYE juling). Fikser dette problemet, så er diodebrua/kondensator i dårlig forfatning. bilstereokondensatorer er store, med stor kapasitet - ergo vil eventuelle spenningsfall mellom spenings-toppene bli minimal da bilen da bruker kondensatoren som strømkilde mellom spenningspulsene fra dynamoen.

[Hans Chr]

Spørs om dynamo fra 4,0/4,7 gir like mye amp? Merkeforhandleren i Trondheim gir 20% amcar-rabatt, hjelper jo på litt men handler der kun når det er ytterst nødvendig. På min bil er ikke "blinking" med lys avhengig av turtall, det kommer like gjerne når jeg kjører med 1700-1800 rpm, merker ingen bevegelse på voltmeteret i dashbord, men det er jo ikke et nøyaktig måleinstrument heller da.

4.0/4.7 som er å få kjøpt på ebay er 136Amp. Er nesten helt sikker på at dette er samme dynamoen som på 3.1. Bestilte børstene fra usa til en slik dynamo og de var helt lik de som sto på den jeg har. Helt ny dynamo på ebay til litt over 100$ er jo ikke så ille. Ser og at det fins Bosch dynamoer på ebay'en til 4.7 liter, disse er litt forskjellige. Forskjellen som jeg ser er at 3.1 har mindre diameter på reimskiva (mere omdreininger) og flere riller. Merker heller ikke bevegelse på voltmetret inni bilen. Men blinker ikke ved over 1000 omdreininger. Men syns dette er blitt værre så kommer vell mer og mer etterhvert.

Er det virkelig en kondensator inni dynamoen? Det har jeg ikke sett, kan ikke være store saken. Vil ikke batteriet fungere som en kondensator? Har tenkt lenge på å kjøpe meg et lite osciloscope, og nå har jeg enda en grunn. Men skal først låne med meg ett likestrømsampermeter fra jobben og måle om det er noe på bilen som belaster dynamoen. Laddelampa lyser ikke, kun lysene som blinker, er en ganske markant blinking som ikke følger noe slags mønster. Likeretterbrua kan ikke være defekt, men muligens fuske av og til. Kan prøve å ta opp en video av dette over helga når kona kommer hjem med bilen

[Hans Chr]

Hadde med likestrømsampermeter hjem fra jobben i dag. Konstaterte raskt at dynamoen er frisk. Den ladder fint den.
Når motorturtallet sakker og lysene blinker så er det noe i bilen som trekker noe voldsomt med strøm. Ladder med ca 37A med lys og varmapparat på. Når lyset blinker så øker dynamostrømmen til ca 97 amper. Dette er kun på tomgang. Hvis jeg økte turtallet til litt over 1000 o min så lå dynamostrømmen konstant på 37A . La merke til at etter jeg startet bilen så lå dynamostrømmen konstant på ca 97 amper i et par minutter før den datt til ca 37A og lyset begynte å blinke. Altså noe som trekker 60 amper som kobler inn av og til. Men hva kan dette være?

Har en teori om at det er glødinga som driver å kobler inn og ut.... Skal prøve å måle dette senere

[Hans Chr]

Hei

Mannet meg opp og gikk ut i kulda for å måle på nytt. Tok av hetta på den fremste glødepluggen og målte ca 13,6 volt når motoren sakket på turtallet og lyset blinker. Så det er altså glødingen som kødder. Tok ut glødereleene og blinkingen forsvant. Ser ut som glødingen ligger inne en 3-4 minutter etter kaldstart og så begyner å koble inn i korte vilkårlige perioder etterpå (ca 1 sek) Har tatt film av dette med mobilen, men har litt problemer med å få overført den til pc. Har sett på koblingsskjema at glødereleene styres direkte fra ecm, så hvorfor de kobler inn når motoren går på tomgang er et lite mysterium

[Hans Chr]

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=TkLjjbyj76Y
http://www.youtube.com/watch?v=ha-2EFTFLtY

[JGC_tech]

Tøft...
Kan det være Relèet som er bananas da? Pga vibrasjoner eller lignende?

Glødelampa i displayet ville vel gått på om ecu'en selv hadde slått på gløding? (uten at jeg har koblingskjema..)

[Chryslercrap]

Glødelampa i displayet ville vel gått på om ecu'en selv hadde slått på gløding? (uten at jeg har koblingskjema..)

Er vel 20 sek med ettergløding på kaldstart, og da er lampa i dashbord slukket, sånn er det vel på de fleste biler med forkammer diesel.

Tok du ut begge gløderele`ene?

[Hans Chr]

Releene er nokk ok da glødingen fungerer ved kaldstart. Ganske utrolig egentlig da de har stått å koblet inn og ut 100amper tusenvis av ganger. Så vidt jeg kan se på koblingsskjemaet så styres de av pinne 42 og 43 fra ecm (engine controll module). Begge releene slår inn når dette skjer. Så antakelig er det ecm som gir signal ut slik at releene legger inn i korte øyeblikk. Men hvorfor? Etter kaldstart så ligger glødereleene inne i optil 200 sek avhengig av temperatur ser jeg i verkstedshandboka. glødelyset lyser kun den tiden det tar for man kan starte motoren, og ikke under ettergløding. Men det står ikke noe om at de skal slå inn etter dette. Er og litt rart at de ikke driver å legrer inn når turtallet er over 1000 o min.

[WG04OV]

tror jeg ville ha sjekket tempføleren til glødesystemet. Nå skal den etter gløde og kan komme inn og gløde pungtvis hvis det er for kaldt.