www.jeepclubnorway.no
Modeller => TJ => Emne startet av: larstore på On.,21,Oktober,2009,23,56
-
Litt mange tråder starta av meg her no, menmen..
Har akkurat fått ferdig 2" procomp heving... treng litt hjelp med:
1. Bilen er lavere foran enn bak. Sånn veldig unøyaktig målt ca 1" mellom dekk og hjulbue. Bilen har mopar sin "off-road" bumper + vinsj. Har lest at det skal finnes en pro comp spacer som fikser dette? (gjelder da TÜV fortsatt?)
2. Merker vibrasjoner ved akselerasjon. Er det transfercase senking som er løsningen? Var ingenting med i procomp settet mitt. Kan dette kjøpes løst?
Kan dette ha noe med punkt 1 eller hjulstilling å gjøre? (har ikkje tatt det enda)
LT
-
Jeg syns bilen kler att den er lavere fremme, derfor fjærnet jeg Procomp spacerene mine. Send meg et bud på PM så kan det være de er tilsalgs ;)
Men kan aldri tro vibrasjonene har noe med det å gjøre. En annen måte å utgjevne problemet er å sette på større reserve hjul ;)
Du har hevet bilen derfor går kryssene i en annen vinkel en hva de har "slitt" seg til, derfor får du vibrasjoner. T kasse senking er en løsning, motor/ drivline løft en annen, jeg har det og minimalt med vibrasjoner på 4" løft. SYE er den beste løsningen.
Tviler på hjulstilling vil hjelpe, men det må du gjøre uannsett før du viser den til BT.
Jeg ville ha byttet kryss i bakre mellom aksel (siden det mest sansynlig er herfra vibrasjonene kommer fra) Hvis ikke dette hjelper hadde jeg senket T kassen men da mister du jo noe klaring som du har oppnådd med hevingen. Skal du ha motor løft trenger du også ca 1" med body lift.
-
Hmm, ok.
Så, det er mulig at problemet forsvinner kun ved å bytte kryss? Er dette en permanent løsning, eller vil det medføre ny slitasje?
Er i utgangspunktet interessert i å få ordnet dette på best mulig måte (men SYE blir vel litt overkill for 2"?)
Da er det nok T-case drop som er løsningen? Trenger eg å kjøpe et "kit", eller kan det funke med en sånn løsning:
http://www.4x4xplor.com/t-casedrop.html (http://www.4x4xplor.com/t-casedrop.html)
LT
-
det vil nok kunne funke det du beskriver.
Men bytt kryss først, da ha du også to relativt bra kryss liggende til nød reperasjon.
-
det vil nok kunne funke det du beskriver.
Men bytt kryss først, da ha du også to relativt bra kryss liggende til nød reperasjon.
Finnes det ein write-up på bytting av kryss?
Sendte forresten en PM angåande spacers.. fikk du den?
-
Løsnings forslag:
1. Fulgte det med noen sånne senke "spacers" til skidplata? Dette senker da også transferkassa.
2. Monter SYE kit.
SYE koster jo en del mer, men dette er nok beste løsning. Evt, kjøp transferkassa til Stein med SYE ;D
-
Finnes det et SYE kit som er "billig" og bra?
-
I følge gjengen på jeepforum, så bør eg prøve å legge på en spacer på fjærene foran for å samme heving foran og bak..
I TÜV papirene til hevesettet står det noko om nettopp spacer.
Finnes det pro comp spacere som er godkjent med hevesettet?
LT
-
Finnes det et SYE kit som er "billig" og bra?
Jeg kom over ett SYE kit som var rimelig og bra, i tillegg var det ett ekstra short SYE kit, som gir deg enda lengre mellomaksel, noe som er en fordel.
Stein og jeg så en gang på dette. ligger nok inne på forumet her i en tråd ett eller annet sted.
ang. virbrasjon så hjelper det sansynligvis ikke å bytte krysset. Jeg satte på heving på min 2001 modell Jeep TJ for snart 7 - 8 år siden, der var kryssene nesten helt originale, og vibrasjonen er der like herlig.
Den beste hevingen du faktisk kan gjøre er å heve karosseriet. da beholder du ett lavere tyngdepunkt enn når du hever på akslene. Med dette mener jeg at ALLE Jeeper faktisk BØR ha ett bodylift av ett eller annet slag. 1 - 2" bodylift er rimelig, enkelt og montere og det gjør det vesentlig leggere å skru og vaske bilen under ved senere anledninger. Dette sammen med heving av motoren gir den beste kombinasjonen. Å heve bilen 2" på fjærene for så å senke transferkassa 1" er en rar løsning i mitt hode. Hever jeg bilen, så ønsker jeg å opprettholde hevingen. Ellers blir dette 2 steg frem og 1 tilbake.
Nesten Alle jeeper sliter med at de blir hengende fast på transferkassa når de kjører i terrenget.
Så mine anbefalinger er
1" motorløft = enkelt å montere
1 - 2" bodylift = enkelt å montere. Og hele dette oppsettet får du for under 2500 kroner ifra USA.
Kryssene kjenner du lett på om det er slakk i, og da må de byttes med en gang. enkel sak.
Men den absolutt beste løsningen som koster litt mer er som det blir sagt her, SYE. Med ett slikt sett kan du også heve transferkassa di 1 - 2 tommer, noe som gir enda bedre klaring under bilen.
Vinsj og en svær kraftig fanger forran gir skjev bil og må kompenseres med ca 1" ringer oppå fjærene. Jeg valgte fjærklosser ifra Teraflex. kjempefornøyd.
-
1" motorløft = enkelt å montere
Hmm, motorløft høyres ikkje ut som ein veldig enkel jobb, men får sjekke dette nærmere. takk!
LT
-
Motoren sitter lagret opp i 2 fester som igjen er festet i rammevangene. Disse festene er igjen festet til rammevangen med en mutter hver. Litt forenklet, sett en jekk under motorn, løsne festene ifra undersiden. jekk opp motoren og trykk på plass de nye festene som er 1" høyere, og skru fast den ene muttern på hvert feste ;D
-
Tomas, hva har egentlig bodylift med dette å gjøre? Altså vibrasjonen...? Greit nok med Bodylift, men skjønte ikke helt sammenhengen her. Samme hva, min mening er å IKKE heve motoren, men da heller bruke de kronene det koster å kjøpe SYE. Jeg synes det er litt mot sin mening om man skal begynne med alt mulig av "billig"-løsninger som går på bekostning av prestasjonene til bilen, men man sparer noen kroner. Lavt tyngdepunkt er bra...
Er enig i det du sier om å senke t-kassa.
-
Bodylift for å få plass til motorløftet.
Litt motstridende det du skriver om lavt tyngdepunkt og billige løsninger Jan Erik. Du og jeg har egentlig mere heving enn hva vi trenger for å ha plass til 35" og 33" dekk.
2" heving, kapping og bumpstops på 35" hjul da har du lavt tyngde punkt. Det er også billigere enn 4" løft + spacere, 2" bodylift og SYE
-
Bodylift for å få plass til motorløftet.
Litt motstridende det du skriver om lavt tyngdepunkt og billige løsninger Jan Erik. Du og jeg har egentlig mere heving enn hva vi trenger for å ha plass til 35" og 33" dekk.
2" heving, kapping og bumpstops på 35" hjul da har du lavt tyngde punkt. Det er også billigere enn 4" løft + spacere, 2" bodylift og SYE
Nja.. både og... Det er klart at med 2" heving har man ennå lavere tyngdepunkt, men det går da på bekostning av offroad egenskaper. Det vi har er 4" løft, og så har vi kun hevet karroseriet for å få full flex med 35". Motoren sitter fremdeles på 4" (eller hvordan man skal si det). Men for all del, jeg påstår ikke at jeg har rett, eller at det finnes noen fasit.
-
Heving er så mangt, og alle velger forskjellige løsninger. jeg er ganske klar over hva JEG ville valgt om jeg skulle gjort noe med en TJ igjen, og jeg ksulle nok ikke fulgt standard rådene, fordi jeg mener dette verken blir de optimale løsningen, og heller ikke de rimeligste på sikt.
poenget mitt med innlegget er at slitasje i kryssene har jeg lite tro på. Dessuten vil man kunne kjenne dette på krysset.
Bodylift er rimelig heving som gir god plass til flex i hjulbuene.
Bodylift er påkrevd i minst 1" for å få på 1" motorløft. Ivertfall på 4.0litern, mulig det ikke er riktig på 2.5 litern.
-
Tom Woods / AA har et greit SYE konverterings sett for -97 og nyere NP 231 kasser.
Advance Adapters side (http://advanceadapters.com/product/2609/Advance-Adapters-SYE-%26-Tom-Woods-Drive-Shaft-Combo.html)
-
Bodylift for å få plass til motorløftet.
Litt motstridende det du skriver om lavt tyngdepunkt og billige løsninger Jan Erik. Du og jeg har egentlig mere heving enn hva vi trenger for å ha plass til 35" og 33" dekk.
Veldig uening med deg her, har selv kjørt på ditt 4" hevesett med 35" hjul, og det subber i skjermene under terrenkjøring, først med 2" BL får dekkene full flex uten å subbe.
Motoren sitter lagret opp i 2 fester som igjen er festet i rammevangene. Disse festene er igjen festet til rammevangen med en mutter hver. Litt forenklet, sett en jekk under motorn, løsne festene ifra undersiden. jekk opp motoren og trykk på plass de nye festene som er 1" høyere, og skru fast den ene muttern på hvert feste
Radiatoren må vel også flyttes litt på, måtte hvertfall det på min.
-
Tom Woods / AA har et greit SYE konverterings sett for -97 og nyere NP 231 kasser.
Advance Adapters side (http://advanceadapters.com/product/2609/Advance-Adapters-SYE-%26-Tom-Woods-Drive-Shaft-Combo.html)
Takk, er jo litt gira på å få en "skikkelig" løsning.. men skjønner at dette er endel arbeid å installere?
Kva med http://www.quadratec.com/products/52237_99_07.htm (http://www.quadratec.com/products/52237_99_07.htm) ?
-
Radiatoren må vel også flyttes litt på, måtte hvertfall det på min.
Vel, jeg fjernet senkesettet til radiatoren når jeg monterte motorløft. Men å hadde jeg kun 1" bodylift og 1" motorløft. Jeg knotet mest med å montere senkesettet til radiatoren når jeg monterte bodyliften, så om jeg hadde gjort bodylift og motorløft samtidig, så hadde det vært gjort på en kveld alt sammen.
Ang tidsforbruk på å montere SYE, så mener jeg Stein monterte dette på en kveld. Greit å ha ett verksted å stå i. Du bør ta ut transferkassa og legge den på en benk når du bygger den om. Mellomakslen er jo bare å montere i mellom etterpå du har satt inn transferkassa igjen.
-
Det "vanskeligste" å mest tidkrevende er faktisk å demontere Transferen på bilen! Og det er IKKE vanskelig så lenge du har orden på demonteringen din. At du legger delene i rekkefølge. Først av = sist på osv.
Første gangen jeg bygde om kassa ( til SYE ) så brukte jeg en lang ettermiddag med hjelper. Andre gangen ( Teralow ) brukte jeg 70% av tiden på demont/montere på bilen og 10% av tiden på kaffe/cola. Kun 20% av tiden på å skru. NP 231 er så latterlig enkel å jobbe på, at man blir nesten skremt!!
PS! Jeg er IKKE en bilmekaniker eller utdannet innen noen form for dette.
-
Til opplysning så er vibrasjonene nesten borte etter at bilen har stått i noen dager.. regner med ting har "satt seg"..
Har et Skyjacker t-case lowering kit på veg fra quadratec.. setter nok på dette uansett..
LT
-
Alle mine 3 TJ'er har ivertfall vært slik at det er kun ved igangsetting at vibrasjon var mest merkbart. altså ifra 0-10km/t. Etter dette mistenker jeg at mellomakslen allerede har fått såpass med omdreininger at den på en måte sentrerer seg litt og utjevner ujevnheten litt. Jo bråere igansetting jeg hadde, jo mer ristet det. Men kun de første metrene. tok jeg en pen i gangsetting, så merket jeg nesten ikke vibrasjonen.
Kan vel love deg en liten ting, at jeg trur ikke en ujevnhet eller slitasje står seg bedre på en bil ;D