www.jeepclubnorway.no
Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: KLB på On., 7,November,2012,19,23
-
Har i lengre tid lett etter en grunn til å skaffemeg en stor og god AWD. Nå er dagen kommet!! ;D
Må inrømme at valget en god stund stod mellom en Land Rover, og en GC, men etter å ha prøvekjørt en 95 modell Laredo 4.0 i dag må jeg si at jeg velger meg en Amerikaner :)
Jeg hadde egentlig lyst på en 5.2 Limited, men når jeg kom over en meget pen Laredo med kun 160K på telleren så tror jeg at valget er gjort. Etter prøvekjøringen synes jeg faktisk at draget er godt til tross for at det er en 6er og ikke en V8 som jeg egentlig ville ha. Lyden er ihvertfall helt riktig ;)
Til og med konemor ble solgt på turen i dag, og min lille datter på 4 likte fargen ;D
Eneste jeg glemte å se etter var om det var Arirbag foran... Har den det?
Ellers så lurer jeg på om det er mye jeg går glipp av sammenlignet med 5.2 Limited?
Eneste aberet jeg kunne finne på dette eksemplaret var at viskeren bak satt bom, og at foringene på førerdøren må skiftes.
Ellers var sikkerhetsbeltet bak på venstre side slitt. Er dette noe som er enkelt å fornye?
Tar i mot alle tips med takk før jeg tar den endelige avgjørelsen.
-
Det er en 4.0L Rekke 6 du har sett på, ikke V6 :) Den er sprek på "tom bil", men faller veldig av når du får noen ekstra kilo og drasse på, bare vær obs på det. R6 motoren har en moment-topp (ca 300nm) på rundt 4000rpm. Det betyr at du må jage litt for å få kraft i motbakker.
V8 har ca 400nm på ca 2000rpm i kontrast, og ditto enklere å kjøre tungt med.
Bakrutevisker som sitter fast er ikke uvanlig, da folk alt for sjeldent bruker den og den står i svært utrivelige forhold og dermed ruster fast... kan muligens reddes ved å demontere og smøre opp alt.
Pass også opp for rust i bakluke...bak skiltet ser du rusta med en gang, samt nederst i kantene.
Pass deg litt for støy i drivlinje.... romling og hyling fra differensialer... ufattelig irriterende å kjøre langt med, og koster en god del kroner for å fikse.
Prøv også å ta en 8-talls test med maks rattuslag og kjenn om det lugger og river i drivverket. Dette sjekker statusen på VC-koblinga i transferkassa (er denne som aktiverer framhjulene ved behov for 4hjulstrekk). Den er kjennt for å "låse seg" mer og mer desto mer slitt den er, ergo spinner innerhjulet bak i sving og bilen kan oppleves veldig understyrt på glatta.
Det går helt greit å kjøre med en slitt VC, men setter du feks din bedre havldel bak rattet en glatt vinterdag, kan hun få seg en liten overraskelse når det går rett fram i rundkjøringene tross lav hastighet.
Ellers....tja...oljelekkasjer fra Girkasse/motor er ikke uvanlig (uansett amcar egentlig).
Laredo har lite utstyr i kontrast til Limited, derfor er det mindere feil på Laredo elektrisk sett... Laredo mangler også elektriske setevarmere, klima-anlegg(men har AC da..) og litt annet snacks som man ellers ønsker seg.
Er det hengerfeste på den, så sjekk at du har den ekstra oljekjøleren på girkassa før du trekker tunge hengere.
Tja...det er det jeg kommer på i farten.
-
Tusen hjertelig takk for utfyldende svar!
Skal ta 8talls testen neste gang jeg skal prøve den (evt. kjøpe den).
Ellers så mistenker jeg at den ikke har Aribag på passasjersiden?! Må jeg ha en 96 modell eller nyere for å få dette til?
Tror heller ikke det var varme i setene.
Men Klimaanlegget fungerte med A/C. I tillegg så det ut som om alt annet av elektronikk funket godt. Motoren var ikke svett og oljete. Eier mente den lakk litt kjølevæske, men trodde dette skyldtes gammel slange. Det var ikke tegn på at den hadde dårlig topp.
-
En annen ting..... Har denne bilen registerkjede eller reim?
-
En annen ting..... Har denne bilen registerkjede eller reim?
Kjede, men ikke slik du tror vil jeg tro ;-) Det er støtstenger opp til toppen.
-
En annen ting..... Har denne bilen registerkjede eller reim?
Kjede, men ikke slik du tror vil jeg tro ;-) Det er støtstenger opp til toppen.
Er ikke helt sikker på hva du mener med det....!? :-)
-
En annen ting..... Har denne bilen registerkjede eller reim?
Kjede, men ikke slik du tror vil jeg tro ;-) Det er støtstenger opp til toppen.
Er ikke helt sikker på hva du mener med det....!? :-)
-
Er det "good or bad" ? ;-)
Må denne skiftes på intervaller slik som en reim?
Eller er dette kjedet som andre kjeder at det bare ettersees?
-
Er det "good or bad" ? ;-)
Må denne skiftes på intervaller slik som en reim?
Eller er dette kjedet som andre kjeder at det bare ettersees?
Dette sier vel alt, den er helt fantastisk.
klipt fra http://en.wikipedia.org/wiki/AMC_straight-6_engine
4.0
Engine bay of a 1993 Jeep Grand Cherokee with 4.0 L
The 5 millionth Jeep 4.0 engine produced on the "Greenlee Block Line" dated June 15, 2001
The 242 cu in (4 L) engine was developed by AMC in just 26 months using many off the shelf components while featuring, among others, additional strength, improved combustion chamber, port setup, and cam profile.[12] The total weight of the new engine was 483 pounds (219.1 kg), only one pound more than the 258 six despite its more weighty components and parts.[12] For example, the cast aluminum valve cover featured 15 bolts, the industry's most, to achieve a positive seal.[12]
The new engine was introduced in 1986 for the 1987 model year was a further evolution of AMC's 258 six.[13] It had the same 3.895 in (98.9 mm) bore as the 2.5 with a longer 3.414 in (86.7 mm) stroke giving it a displacement of 241.6 cu in (3,959 cc).[14]
The 4.0 is one of AMC's best-known engines.[15] It was one of four AMC engines kept in production when Chrysler bought AMC in 1987. Chrysler engineers continued to refine the engine to reduce noise, vibration, and harshness. The last in the line of the AMC inline sixes, the 4.0 is regarded as one of the best 4x4 off-road engines.[16] A Motor Trend long-term test of a 1997 Cherokee XJ noted "this long-lived OHV powerplant has a reputation for getting people where they need to go" as well as "much love expressed by owners for the torquey 4.0-liter/190-horsepower inline six."[17] The engine is known for longevity and to go more than 300,000 miles (482,803 km) without rebuilding.[18][19] There are many aftermarket parts available.[20]
When introduced, the block-mounted oil filter check valve was eliminated on the 4.0 (along with the 2.5) when Chrysler engineers standardized their oil filters. The pre-1987 engines had an oil filter adapter with 3/4 and 13/16 threads (which used a GM oil filter common to Buick, Oldsmobile, Pontiac, and Cadillac V8 engines) while the 1987-06 engines were originally fitted with a 20 mm metric thread filter (later revised in 1991 for the common 3/4 threaded Mopar and Ford V8 oil filter).
The first 4.0 engines in 1987 had a RENIX (Renault/Bendix) engine management system considered quite advanced for their time.[10] A knock sensor allowed the ECU to control spark advance in response to fuel octane and engine load. Unfortunately, there are few scan tools capable of interfacing with the system to pull diagnostics codes. RENIX systems also have no permanent memory for diagnostics codes thus making the diagnosis of intermittent problems more difficult.[21]
The 1987 RENIX 4.0 made 173 hp (129 kW; 175 PS) and 220 lb·ft (300 N·m). In 1988, the 4.0 received higher flowing fuel injectors, raising output to 177 hp (132 kW; 179 PS) and 224 lb·ft (304 N·m)—more power than some configurations of the Ford 302, Chevrolet 305, and Chrysler 318 8-cylinder engines, and more than any of the Japanese 6-cylinder truck engines, but with comparable or superior fuel economy.[22]
In 1991, a Chrysler fuel injection system replaced the RENIX system, and the intake ports were raised approximately .125 in (3.2 mm) for a better entry radius. Chrysler also enlarged the throttle body and redesigned the intake and exhaust manifolds for more efficiency, and the fuel injectors were once again replaced with higher flowing units. Camshaft timing was also changed. The net result was an engine that made 190 hp (142 kW; 193 PS) and 225 lb·ft (305 N·m). Badging on most Jeeps equipped with this engine read "4.0 Litre HIGH OUTPUT." The new cam profile combined with altered computer programming eliminated the need for an EGR valve and knock sensor, but made the engine more sensitive to alterations, especially where emissions are concerned.[citation needed]
Small changes were made to the cylinder head for the 1995 model year. In 1996, the engine block was redesigned for greater strength. The new block had more webbing and a stud girdle for added rigidity of the crankshaft main bearings. Engines installed in 1999 Grand Cherokees carried the PowerTech name, which had been used intermittently in prior years and on other Chrysler truck and SUV engines[which?]. The name was subsequently passed on to 4.0s in the other Jeep models that used the engine, the Cherokee and Wrangler. The cylinder head was again changed for the 2000 model year to a more emissions-friendly design.[citation needed] This head was designated as "0331" in the casting number. Early 0331 heads are prone to cracking and causing coolant to contaminate the oil, which can eventually lead to catastrophic engine failure. The head cracks right in the center between #3 and #4 cylinders. The crack is usually discernible with the valve cover removed as a "milky" tan line. This condition is usually discovered before catastrophic engine failure, but can lead to that if not corrected in a timely manner. The casting was fixed sometime in mid to late 2001, but the same casting number was retained. The "fixed" heads have "TUPY" cast in the center where the cracks used to occur. [23] Also new for the 2000 model year, was the distributorless, coil on plug ignition system.[24]
Output: 1987-90: 177 hp (132 kW; 179 PS) at 4500 rpm with 224 lb·ft (304 N·m) at 2500 rpm. 1991-95: 190 hp (142 kW; 193 PS) at 4750 rpm with 225 lb·ft (305 N·m) at 4000 rpm. 1996-01: 190 hp (142 kW; 193 PS) at 4600 rpm with 225 lb·ft (305 N·m) at 3000 rpm. 2001-06: 190 hp (142 kW; 193 PS) at 4600 rpm with 235 lb·ft (319 N·m) at 3200 rpm. [25]
The 4.0 was discontinued at the end of the 2006 model year, replaced in the redesigned 2007 JK Jeep Wrangler by Chrysler's 3.8 L OHV V6 which originated in the company's minivans. The 4.0 engine was also made in China, where a slightly modified version of the XJ Jeep Cherokee with 2.5 and 4.0 engines were produced alongside the Chinese-produced WJ Grand Cherokee since 2006.
-
kjededrift er nesten uslitelig, og krever ikke ettersyn på hverken V8 eller R6.
Skal man si noe om motoren i seg selv, så er det eventuelt de Hydrauliske ventilløfterene ( Sitter i blokka UNDER støtstengene) som blir slitte og dårlige med tida, og da får du en del ventil-tikking etc på kald motor. Ikke farlig, men høres ikke helt sunnt ut da. Dette er typisk for alle biler med Hydrauliske ventilløftere... og det er Veldig mange av dem.
Men du må regne med å måtte skru selv på dette, skal du holde kostnadene på ett fornuftig nivå.... Bilen er relativt lett-skrudd.
Pass og opp for rust i kanaler og omkringliggende strukturer.
-
Jepp.... Da er det "done deal", og jeg reiser i morgen etter jobben og henter meg mitt eksemplar av GC Laredo 4.0
Gleder meg som en liten unge før julaften ;D
Bilen virket ganske godt holdt, selv om det ikke kunne vises til noe servicehistorikk. Men noen kjangser må man ta i livet, og eksemplaret virker så godt ivaretatt, og har så kort kjørelengde at jeg virker rimelig trygg.
Dessuten virker selger som en hyggelig og ærlig kar (hørt den før?!) ;)
Noen småting er blitt pekt ut, men dete er bagateller som jeg skal greie å fikse selv.
Er ikke noen erfaren "mekker", men har god kontroll på tomlene.
Det første jeg skal koste på meg før jeg kjører noe særlig er en "miniservice" hvor jeg skal skifte olje og filter, skifte gearolje, skifte bensinfilter, og btte ut til nye tennplugger.
Da er det bare å smøre seg med tålmodighet og vente til klokken blir "helg" :)
-
What could possibly happen? Gratulerer og lykke til!
-
husk å bruke riktig olje på Automaten da :) Ikke no Dexron/mecron 3 på disse... :)
Gratulerer med Grand Cherokee! :)
-
Takk for det fokens!! :)
Hva slags olje "Skal" man bruke?
Er det sånn at den automatisk skifter mellom 2 hjuls drift og 4 hjuls drift? (trodde 4WD var permanent)
-
Det kommer "litt" ann på hvilken transfer-kasse du har... men de aller,aller,aller fleste har NP249/NV249 kassa i Grand Cherokee (ZJ chassi) og den er "4WD Fulltime"
4x4 fulltime er dog litt missvisende... det er ganske meningsløst å kjøre rundt med låst 4x4 da dette bryter mye på drivverket. Selv ikke SUBARU har "konstant 4x4"... sitter en Torsen-differensial i transferkassa der mener jeg å huske som sender kreftene framover eller bakover avhengi av hvem som har best feste.
Uansett... på din GC sitter det en "slureclutch" i transfer-kassa. Normalt trekker bilen på bakhjula og clutchen gir rom for å svinge uten at 4x4 systemet griper inn å låser akslingene... men i det bakhjula går vesentlig fortere enn framhjula (altså hjulspinn) så vil dene clutchen i transfer-kassa stramme seg mer og mer, og dra med seg framhjula... ergo 4x4 "fulltime" da du ikke trenger å "gjøre noe" for å få 4hjulstrekk. Det hele skjer veldig fort og smooth, og du merker ikke noe til det, og det er dette som er prinsippet. Fungerer helt yppelig.... Helt til denne slureclutchen blir slitt.
For i motsetning til vanlig clutch, som du sikkert kjenner til fra alle biler med manuell girkasse, som "slurer" mer og mer jo mer slitt den er, så er "slurecluthen" i 249-kassene motsatt. Desto mer slitt den er, jo mer "låst" er den. Ergo oppstår det spenninger i drivverket når du svinger.
Automatkassa di skal ha ATF+3 eller ATF+4 godkjent olje, og Må IKKE forveksles med ATF Dexron og Mecron oljer.
ATF+ oljene er Chrysler sine egene oljekrav, og disse oljene er av en vesentlig høyere kvalitet enn de rene Dexron/mecron greiene til GM og Ford (og derfor er Dexron oljer så rimelige)... blandt annet er ATF+3/4 oljene helsyntetiske for eksempel, der Dexron ofte er Mineralsk.... men det er mer enn du trenger å vite :)
Jeg kjøpte Valvoline ATF+4 fra Steinar Stolen (Lørenskog,Akershus) til 89kr liter'n sist tror jeg...... men du får tak i ATF+4 olje hos biltema og
http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-36831/
-
Hekkan... dere er goe ;-)
Takker for super kjapt og informativt svar.
Sitter her på jobben og bare tripper for å få kommet meg avgårde for å hente!!!
-
Det kommer "litt" ann på hvilken transfer-kasse du har... men de aller,aller,aller fleste har NP249/NV249 kassa i Grand Cherokee (ZJ chassi) og den er "4WD Fulltime"
Trodde Laredo ZJ'er med 6'er før 96 hadde 242 transfer som standard. Det hadde i alle fall min 93 Zj, men jeg har tatt feil før......
-
Det kommer "litt" ann på hvilken transfer-kasse du har... men de aller,aller,aller fleste har NP249/NV249 kassa i Grand Cherokee (ZJ chassi) og den er "4WD Fulltime"
Trodde Laredo ZJ'er med 6'er før 96 hadde 242 transfer som standard. Det hadde i alle fall min 93 Zj, men jeg har tatt feil før......
Kunne bestilles med 242, men 249 var standard. Før 96 så var det en litt annen type VC på NP249. 93-95/96 er slik at den fordeler 50/50 både i hi og lo (ikke noe lock), etter 95/96 så er vel VCen kun inne ved hi og fordeler mest bak, i lo så er det vel lock så vidt jeg har skjønt. Den første modellen kunne/burde man heller ikke kjøre uten drivaksler foran da park ikke virker, men den nye 95/96 faktisk kan kjøres uten drivaksler foran uten at det gjør noe (det kan være kjekt å kunne gjøre hvis VCen ryker).
-
Lurer på hvordan det er med "entusiaster" i Nærheten av Egersund, evt. i nærheten av Horten (Skal dit i Jula)?
-
Så mange ZJ i Tønsberg for et par uker siden. Kanskje noen her på forum. Ellers får du bare gå bort og hilse hvis du ser noen.
-
Bolter til dørene bestilt og på vei :-)
Må bare finne meg en "makker" til å jelpe meg.
Ellers så skal jeg kjøre en "mini" service på den på torsdag. Skifter da olje og filter, bensinfilter og tennplugger.
Høres også ut som om brems høyre side bak synger (bokstavelig talt) på siste verset. Så jeg får disse skiftet i samme slengen.
Trodde at disse bilene hadde skiver og klosser på alle hjulene, men det som sitter bak ser ikke ut som skiver, men gammeldagse tromler/sko?! Hva er dette?
-
Har et lite tips til deg. Når du skrur av oljefilterer må du være forsiktig at du ikke er uheldig og knerter oljetrykksgiveren. Det gjorde jeg igår ;) Så kosta meg 902,- inkl frakt fra sarpsborg motor :P
-
93-96 hadde trommelbremser bak, iallefall 4- litern. V8 hadde vel skiver bak?
-
Har et lite tips til deg. Når du skrur av oljefilterer må du være forsiktig at du ikke er uheldig og knerter oljetrykksgiveren. Det gjorde jeg igår ;) Så kosta meg 902,- inkl frakt fra sarpsborg motor :P
Takk for tipset :)
93-96 hadde trommelbremser bak, iallefall 4- litern. V8 hadde vel skiver bak?
Ahhh... godt å vite. Noen fortalte meg nemlig at alle biler fra og med 95 hadde skiver, så da ble jeg bekymret når jeg så at det satt tromler bak på min.
:)
-
En annen ting jeg kom på..... SIden jeg fikk bilen har jeg kjørt bare bykjøring, og har målt nå 20 mil, og funnet ut at den har brukt 2,47l pr. mil. Jeg er klar over at motoren bruker mye, men syntes dette virket i overkant.
Blir spennende å se om "miniservice" vil ha noen innvirking på dette. Tenkte også at det kunne ha noe med gear å gjøre, men den virker som om den girer fint og mykt.
Kanskje jeg uansett skal ta dette også etterhvert...... Er det omfattende? Finnes det noen bildeguide/video på dette "For Dummies"? 8)
Om jeg må etterfylle.... hvor gjøres dette?
-
En annen ting jeg kom på..... SIden jeg fikk bilen har jeg kjørt bare bykjøring, og har målt nå 20 mil, og funnet ut at den har brukt 2,47l pr. mil. Jeg er klar over at motoren bruker mye, men syntes dette virket i overkant.
Blir spennende å se om "miniservice" vil ha noen innvirking på dette. Tenkte også at det kunne ha noe med gear å gjøre, men den virker som om den girer fint og mykt.
Kanskje jeg uansett skal ta dette også etterhvert...... Er det omfattende? Finnes det noen bildeguide/video på dette "For Dummies"? 8)
Om jeg må etterfylle.... hvor gjøres dette?
Nja, litt mye er det vel. Bytt luftfilter og sjekk for vakumlekasje. Bytt plugger, ledninger og evt. nytt lokk/rotor. Man kan måle temperatur sensorene, TPSen osv, men billig å bestille fra rockauto f.eks og bare få det byttet. Rengjør IAC eller kjøp ny der også. Sjekk termostaten, eller bare bytt den.
Hvis motoren ikke kommer i såkalt "closed loop", dvs. at motoren f.eks ikke har fått rett temperatur eller at noen følere er feil så vil den pøse på med bensin. Har ikke funnet noe info noen plass om det er mulig å sjekke om den går i closed loop, men det skal komme en feilkode hvis den ikke gjør det, men vet ikke hvor langt/lenge man må kjøre før motoren sier fra at den ikke er i rett modus.
Du kan jo ha en (eller flere) defekt dyse også, kjøp noen "nye" 4 hulls dyser og bytt de ut, ikke vanskelig i det hele tatt. Ta gjerne en kompresjonstest også.
Etterfylle olje til kassa gjør du på oljerøret som er ved siden av oljerøret til motoren, står vel litt lenger bak, håndtaket er merket med noe som ser ut som ei vifte.
-
Sjekket oljen på gearet, både nivå og tilstand ser bra ut.
Har justert gearet, og bilen ble som "ny" :)
Har bestillt nytt luftfilter, og i morgen kommer jeg til å skifte plugger, bensinfilter, olje, og oljefilter.
Er det noe kupèfilter i denne bilen som kan skiftes?
Når det gjelder rengjøring IAC.... finnes det noen beskrivelse av dette? Hvor lokaliseres den?
Boltene til dørhengslene er på vei, men jeg må manne meg opp for å få gjort dette. Skulle gjerne hatt en "makker" når jeg setter i gang. Noen frivillige?! ;)
-
Bremsene bak må skiftes, i tillegg er radiator sprukket...... Huff :P
Men vil forhåpentligvis sitte igjen med et godt resultat.
-
Bremsene bak må skiftes, i tillegg er radiator sprukket...... Huff :P
Men vil forhåpentligvis sitte igjen med et godt resultat.
Radiator er enkelt å bytte, bestill fra USA, sjekk frakt nøye og vurder jetcarrier.no for båtfrakt. Bytt samtidig vannpumpe (koster nesten ingen til fra USA ) og termostat siden du er i gang. Bestill nye "klemmer"/fester til autmatolje-kjøler røra samtidig, eller vær veldig forsiktig når du tar de av.
-
Ikke bare bremsene bak, men selve hjul sylindrene måtte skiftes til nytt. Dette er nå på plass sammen med ny radiator + div deler. Bensinfilter, oljefilter, olje, og plugger er skiftet.
Det jeg nå lurer på er et par ting.....
1 - Bilen har hele tiden vært litt tungstartet, og må kinne relativt lenge før motoren starter. Dvs.... Når den er kald spesielt om morgenen starter den relativ lett, men når bilen er varm, og har kjørt litt, må jeg kinne veldig mye. Noen som har en god forklaring og en enkel løsning på dette?
2 - Bilen er utstyrt med et par 1000metere som er koblet til fjernlysene. Fabelaktig lys, men etter noen nedblendinger så kommer ikke lyset tilbake, og lyser ikke igjen før bilen har stoppet, og stått en stund. Er dette en eller annen "bug"? (Bilens vanlige fjernlys virker jo da selvfølgelig).
Da er det bare å vente på at dørbolter, og nytt luftfilter komer i posten.
BTW:
Noen som har erfaringer med sånne "effekt" filtere som man får kjøpt?
-
Ikke bare bremsene bak, men selve hjul sylindrene måtte skiftes til nytt. Dette er nå på plass sammen med ny radiator + div deler. Bensinfilter, oljefilter, olje, og plugger er skiftet.
Det jeg nå lurer på er et par ting.....
1 - Bilen har hele tiden vært litt tungstartet, og må kinne relativt lenge før motoren starter. Dvs.... Når den er kald spesielt om morgenen starter den relativ lett, men når bilen er varm, og har kjørt litt, må jeg kinne veldig mye. Noen som har en god forklaring og en enkel løsning på dette?
Har lest om en del som har problemer med varme fra eksosmanifolden, at bensinen fordamper og dermed blir tungstartet når den er varm. Dette løses med varmeskjold hvis det er det som er problemet. Byttet du det andre selv i løpet av dagen eller ble det verksted og kan man spørre hvor mye det kom på?
-
Ikke bare bremsene bak, men selve hjul sylindrene måtte skiftes til nytt. Dette er nå på plass sammen med ny radiator + div deler. Bensinfilter, oljefilter, olje, og plugger er skiftet.
Det jeg nå lurer på er et par ting.....
1 - Bilen har hele tiden vært litt tungstartet, og må kinne relativt lenge før motoren starter. Dvs.... Når den er kald spesielt om morgenen starter den relativ lett, men når bilen er varm, og har kjørt litt, må jeg kinne veldig mye. Noen som har en god forklaring og en enkel løsning på dette?
Har lest om en del som har problemer med varme fra eksosmanifolden, at bensinen fordamper og dermed blir tungstartet når den er varm. Dette løses med varmeskjold hvis det er det som er problemet. Byttet du det andre selv i løpet av dagen eller ble det verksted og kan man spørre hvor mye det kom på?
Fikk hjelp fra verksted (Snapdrive Forus). Til å skifte Hjulsylindre, bremser, og Radiator ++. Hadde rett og slett ikke ork, eller tid til å prøve meg på dette selv, og har dessuten ikke noe egnet sted å stå og jobbe med noe sånt. Prisen totalt på arbeid og deler kom på drøye 8.000,- (J*vlig sure penger, og jeg irriterer meg grønn at jeg ikke kikket bedre etter når jeg hentet bilen.)
Men gjort er gjort, og spist er spist :-X :'(
Dvs at nye vintersko på bilen er satt på vent.
Finnes det noen beskrivelse eller tegninger på et slikt varmeskjold?
-
Har du prøvd å vri nøkkelen til on (ikke så den starter), la den være der 2 sek så av og så on igjen i 2 sek før du prøver å starte?
-
Har du prøvd å vri nøkkelen til on (ikke så den starter), la den være der 2 sek så av og så on igjen i 2 sek før du prøver å starte?
Nei, den må jeg si jeg ikke har tenkt på. Hvilken funksjon skal dette ha?
Ellers så kan dette med et varmeskjold være noe jeg må tenke på. Men hvordan, og hvor moteres dette? Har du et bilde eller en tegning?
-
Har du prøvd å vri nøkkelen til on (ikke så den starter), la den være der 2 sek så av og så on igjen i 2 sek før du prøver å starte?
Nei, den må jeg si jeg ikke har tenkt på. Hvilken funksjon skal dette ha?
Ellers så kan dette med et varmeskjold være noe jeg må tenke på. Men hvordan, og hvor moteres dette? Har du et bilde eller en tegning?
Hvis det er fordi den mangler bensin i fuelrailen så vil du fylle den opp, bensinpumpa starter jo hver gang du starter bilen.
Fant igjen det jeg tenkte på ang. varme, ser at det gjelder ikke din årsmodell eller din type feil.
"TSB
1803103 - 4.0L ROUGH ENGINE IDLE AFTER RESTART FOLLOWING A HOT SOAK
Date: 09/05/03 (supercedes 1802702 dated 09/06/02)
Model Year(s): 1999-2004
Description: NOTE: This bulletin applies to vehicles equipped with a 4.0L engine. This bulletin involves the installation of a fuel injector insulator sleeve.
Details: Customers may describe a 20 to 30 second rough idle following the restart of a heat soaked engine. This condition may be most noticeable when the engine is restarted following a prior 10 to 20 minute heat soak in hot ambient conditions of approximately 32 C (90ºF) or higher. This condition may be consistent with short city stop-and-go driving trips and can be aggravated by the use of fuel with a high ethanol content. Depending upon various conditions a MIL may occur due to DTC P0303 - Cylinder #3 Misfire.
This condition may be caused by heat from the exhaust manifold that following engine shut down migrates to the area around injector #3 and causes fuel vapor to form within the injector. This in turn may cause a momentary misfire of cylinder #3 until the fuel vapor is cleared of injector #3. The insulator sleeve lowers the injector #3 temperature to a point below which the fuel will not normally vaporize.
If vehicle exhibits a rough idle, and if a misfire of cylinder #3 is observed following a 10 to 20 minute hot soak, perform the Repair Procedure.
Parts required:
56028371AA Ignition Wire Shield
Repair procedure:
1. Cut insulator sleeve, p/n 56028371AA, to make two (2) insulator sleeves about 25-30 mm (1 in.) in length. See diagram.
2. Install one sleeve around injector #3, with the slit on the upward facing side of the injector. Install the other sleeve with the slit on the downward facing side of the injector.
3. Confirm sleeve is flush to intake manifold surface around injector.
4. Check injector #3 wire and ensure that the injector is rotated to a 2 o'clock position.
"
-
Kikket på noen bilder av slik isolering.
Den første linken virket ikke så veldig vanskelig, eller ekstremt vanskelig å få til.
http://midsouthjeeps.com/forum/index.php?/topic/3642-rough-idle-after-starting-back-up/ (http://midsouthjeeps.com/forum/index.php?/topic/3642-rough-idle-after-starting-back-up/)
Link nr. 2 virker noe mer ekstrem 8)
http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?t=428030 (http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?t=428030)
(http://i175.photobucket.com/albums/w150/jasonpdietz/IMG_2409.jpg)
-
Mye masing på meg her nå... men ;-)
Det er svært dårlige mottaksforhold på radio i bilen. Antennen på radio er plugget i, og ser ut som den er hel helt frem til antennen, men jeg greier ikke finne helt ut av det. Hvor kommer jeg til selve antennen på bilen? Må jeg inn under dekselet i hjulbuen?
Antennen er ikke elektrisk, men en manuell "teleskop" antenne (tror jeg).
-
Jeg tok for ett par år siden tatt av både innsugs og eksosmanifold for å bytte pakning inn mot toppen+eksosmanifold, og i den forbindelse tok jeg også av Fuel-Railen til dysene etc.
Det ble da selvsagt masse luft i fuel-railen når dette skulle sammen igjen, og min 96 har ikke Bensintrykksregulator på fuelrailen engang, da pumpa har innebygget regulator i tanken, ergo blir aldri lufta "luftet ut" via noen retur.
Men bilen starta etter 2 korte forsøk selv med TOM fuel-rail den.... fuska litt i 3-4 sekunder også var alt helt normalt.
Så jeg mener at hvis DU sliter med start på varm motor, så tror jeg problemet ligger ett annet sted enn kondensering av bensin i fuelrailen..... da må det være en Bensintrykksregulator (som pre-1996 modeller har i framkant av fuelrailen tror jeg) som står "pip åpen til tank" når den blir varm eller lignende, som "dumper all bensin" tilbake til tank, og som forsinker trykkoppbyggingen i fuelrailen ved varm motor...
Ellers har du vel ett tenningsproblem... Ser ikke noe om bytte av hverken pluggkabler, Rotor eller Fordeler i tråden, og dette ER tross alt slitedeler som bør byttes jevnlig det og.
Er no herk med "ny" (gammel) bil som ikke er fulgt opp skikkelig....værste jeg veit er å handle "ny" bil, det er så mye dårlige bilhold rundt omkring som du ikke får sjekka med det blotte øye under en overfladisk sjekk.
-
Tydeligvis mye som må til pers før alt er ok, så jeg får ta litt om gangen.
Etter at verkstedet skiftet radiator i går, så er jeg ikke sikker på at jeg får riktig temperatur.
Hva er riktig temperatur, og hvor er det normalt at "nåla" ligger på indikatoren.
Før radiator skiftet lå den rett til venstre for 100 (noe som er for mye). Nå ligger den litt til venstre for den midterste streken (mellom 40 og 100).
Siden strekene ikke er logisk graderte, så er jeg søren ikke sikker på hva som er riktig.
(NB! Bildet er tatt ved nesten kald motor)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10002;image)
-
Mulig luft i systemet etter bytte av radiator.
-
Ok.... Noen måte å få det ut på?
Hvor skal pila normalt ligge?
-
Verkstedet mente at det var termostaten, og jeg kunne bare svinge innom på mandag, så fikset de det til "No Cost" :D
-
Var nettopp ute og skiftet luftfilter. Mens jeg gjorde det kom jeg over en løs kontakt (liker ikke løse kontakter).
Noen som vet om dette bare er en overflødig sak, eller om den hører hjemme noe sted?
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10004;image)
-
Sikkert overflødig, det er mange kontakter som ikke er i bruk hvis man ikke har en modell med alt utstyr, det er samme ledningsnett som brukes.
-
Det er bare to ting som er "interessant" i det området der den kabelen ligger, og det ene er fremre Oksygen-sensor (Lambda-sensoren), og ABS-solenoid pakka som har en lignende plugg.
Men hvis alt fungerer, så er det nok bare en reserveplugg som ikke er brukt på din utstyrsmodell.
Vedr tempraturen så skal den ligge på 88-90c (ett hakk til venstre for 100c) for en frisk thermostat.
-
Da blir det ny thermostat på mandag :)
Forresten..... etter at de skiftet radiatoren synes jeg at klimaanlegget fungerer dårligere. (bla. blåser det ikke skikkelig kaldt, og så forsvinner ikke dugg på samme måte som det gjorde tidligere).
Kan det ha en sammenheng, eller en ren tilfeldighet?
-
Slår ac kompressoren inn og blir røret som ligger ved skjermen kaldt? Er men veldig uforsiktig så er det sikkert mulig å ødelegge "radiatoren" til ac delen når man bytter radiator, den ligger jo rett foran.
-
Oups.... ;)
Ser jeg har vært litt uhøflig i min iver på å få vite saker og ting her på forumet.
Jeg har jo ikke presentert meg.
Jeg heter Kjetil, bor i Egersund og har nettopp kjøpt meg en Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 fra 1995.
:)
-
Da har jeg vært inne og byttet thermostat. Temperaturen viser fremdeles ikke "rettvedsidenavhundregrader", men rett over den store streken på midten.
Hva kan dette være? dårlig eller feil på temperaturgiveren? Noe som er enkelt å gjøre selv?
Er dette "farlig" å kjøre med? Verkstedet mente at bilen ble god og driftsvarm, og mente at temperaturen var riktig på tross av at giveren viste noe annet.
Ellers så fikk jeg tatt service på klimaanlegget i samme slengen, og fylt opp anlegget :)
-
Har fått tips om å "flushe" Heater core. Noen som kan gi meg en beskrivelse av hvor jeg finner denne, og kommer til den?
http://www.youtube.com/watch?v=CiXSFl_RJpE
Tror dette er oppskriften :)
-
Har fått tips om å "flushe" Heater core. Noen som kan gi meg en beskrivelse av hvor jeg finner denne, og kommer til den?
http://www.youtube.com/watch?v=CiXSFl_RJpE
Tror dette er oppskriften :)
Det vil jo ikke hjelpe på temperaturmåleren. Når du ha startet bilen og lar den stå på tomgang og kjenner på slangene til heater core så skal disse bli varme, men radiatorslangen som går over ac kompressoren skal være kald (kan være litt lunk) helt til termostaten åpner. Hvis radiatorslangen er like varm som slangene til heater core så kan det tyde på at termostaten enten mangler eller er åpen hele tiden.
Det sitter en temepratur sensor i samme del/hus som termostaten, når bilen har blitt varm kan du slå av motoren og ta av kontakten, mål motstanden på den delen som sitter i termostathuset (det er to pinner på den) og da kan du finne ut hvilken temperatur kjølevannet har.
Temperatur senderen, den som gir signal til måleren sitter vel helt bakerst til høyre for ventildekselet sett forfra, denne har en pinne og du kan måle motstanden på denne til jord, men det kan være vannskelig å komme til den.
Hvis du får normal temperatur på kjølevesken men det ikke blir varmt inne i bilen så virker som spjeldet som blander kald og varm luft inn til kupeen som regel er problemet og ikke dritt i heater core. På min 93 så er det en motor som styrer dette spjeldet, tror det er det på din også. Har ikke testet selv men det skal være mulig å nå den motoren og tvangsstyre spjeldet ved å vri det på en måte.
Har problemer med varmen inne i bilen selv, den blir varm men ikke skikkelig varm når det er -10 eller kaldere ute, motoren blir varm, men ikke lufta inn i bilen, men har ikke gjort noe med det enda. Men jeg har sjekket og gjort alt annet som kan ha noe med det å gjøre.
Byttet vannpumpe
Byttet radiator
Flushed/renser heater core og resten av kjølesystemet grundig flere ganger.
Hatt av frostplugg for å montere motorvarmer og gjort skikkelig rent inni der.
Byttet temperatur sensor og sender
Byttet fan clutch
Byttet toppakning +++
Byttet termostat 2 ganger
Så det som gjenstår og som garanter må være problemet er spjeldet.
-
Skaff et IR-termometer og mål temperaturen direkte på termostathuset. Da får du vite om motoren går med riktig arbeidsteperatur.
-
Bare sånn for ordens skyld..... Hvordan tolkes gradene ref bildet av temp måleren noen innlegg lenger ned
Er det 40,60,80,90,100 slik at den midterste store streken indikerer 80 grader?
Om man leser strekene etter 100 kan det se slik ut.
Noen som vet? :)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10002;image)
-
Streken kl 12 er jo 100, og jeg har alltid trodd at streken midt mellom 40 og 100 var 70. Og så 85 på streken midt mellom 70 og 100.
Men inndelingen over 100 stemmer jo ikke helt med det.
-
Ja, er litt usikker. Om den store streken i midten er 80 grader, så stemmer det bra i og med at termostaten er 82grader, og pila viser rett over. Har prøvd å søke mer om dette på nettet, men finner ikke noe om akkurat dette.
Edit:
Når pila viser et lite hakk over den midterste store streken, så virker det som om ting skjer, og temperaturen synker litt igjen.
Når jeg fyrer i gang varmen inne i bilen, og setter denne til varmeste innstilling, er lufta som kommer ut skikkelig varm. Og jeg klarer ikke la varmeinnstillingen stå på mer enn litt over "senter" dvs. litt over på den varme siden, og med vifta satt til nest lavest. Kjører jeg på med mer luft, eller mer varme blir det ubehagelig varmot i bilen.
-
Ja, er litt usikker. Om den store streken i midten er 80 grader, så stemmer det bra i og med at termostaten er 82grader, og pila viser rett over. Har prøvd å søke mer om dette på nettet, men finner ikke noe om akkurat dette.
Edit:
Når pila viser et lite hakk over den midterste store streken, så virker det som om ting skjer, og temperaturen synker litt igjen.
Når jeg fyrer i gang varmen inne i bilen, og setter denne til varmeste innstilling, er lufta som kommer ut skikkelig varm. Og jeg klarer ikke la varmeinnstillingen stå på mer enn litt over "senter" dvs. litt over på den varme siden, og med vifta satt til nest lavest. Kjører jeg på med mer luft, eller mer varme blir det ubehagelig varmot i bilen.
82 grader er feil termostat. Da vil ikke motoren komme i rett temperatur og den vil enten ikke kjøre i closed loop, eller at det tar unødig tid å komme inn i den modusen. Du vil heller ikke få noe særlig varme inn i bilen når det er skikkelig kaldt ute.
-
Har kontaktet verkstedet i dag, og de gav meg feil info. Thermostaten som er satt inn skal løse inn på 88 grader.
Han hadde en teori om at det kunne være viskosevifta som slo inn med en gang, og blåste kontinuerlig.
Kanskje jeg kunne prøve å nappe ut denne kontakten? Noen som kan fortelle meg hvor jeg gjør dette?
Jeg har uansett bestillt meg en originaltermostat fra Maldal bilimport som skal slå inn på 90 grader.
Merkelige greier dette!! :-\
Edit:
Tenkte at å skifte thermostat skulle være relativt enkelt. Men etter å ha søkt på nettet, så ser jeg at jeg må demontere belte og andre saker. Noe som gjorda at jeg ble litt skeptisk til å fikse selv.
Noen som kan gi meg en "step by step"? (for dummies) ;)
-
Har kontaktet verkstedet i dag, og de gav meg feil info. Thermostaten som er satt inn skal løse inn på 88 grader.
Han hadde en teori om at det kunne være viskosevifta som slo inn med en gang, og blåste kontinuerlig.
Kanskje jeg kunne prøve å nappe ut denne kontakten? Noen som kan fortelle meg hvor jeg gjør dette?
Jeg har uansett bestillt meg en originaltermostat fra Maldal bilimport som skal slå inn på 90 grader.
Merkelige greier dette!! :-\
Edit:
Tenkte at å skifte thermostat skulle være relativt enkelt. Men etter å ha søkt på nettet, så ser jeg at jeg må demontere belte og andre saker. Noe som gjorda at jeg ble litt skeptisk til å fikse selv.
Noen som kan gi meg en "step by step"? (for dummies) ;)
Byttet selv uten å ta av belte. Hvis du har en viskosevifte så er det ingen motor på denne slik at den kan kobles ut. Men uansett om den står på hele tiden så skal ikke den klare å kjøle ned motoren noe særlig før vannet sirkulerer i radiatoren, det er jo ikke en luftkjølt motor akkurat.
-
Jeg slakka bare på stramminga til belte, så jeg kom til på bolten til termostathuset. Litt knotete da beskyttelsen over vifta egentlig er i veien. Men løsna denne, og løfta den litt opp så jeg fikk ned ei skralle med forlenger på. Og vær forsiktig, mitt termostathus var sprøtt, så det nederste øret knakk av når jeg monterte. Men løste det med en stor skive, og er tett nå! Lykke til ;)
-
Men er det nå nødvendig med å skifte thermostat enda en gang når verkstedet har skiftet 2 ganger allerede?
Kan problemet ligge andre steder?
For meg som ikke er mekaniker så er dette ganske frustrerende. Jeg tror jeg skal greie ganske mye selv, men når det ikke finnes noen ledetråder er det vanskelig. Har prøvd å få ut overflødig luft fra radiator uten at det heller har gitt noe resultat. Thermostaten er skiftet på verksted 2 ganger. Eneste jeg ikke har prøvd enda er en flushing av "heat core". :P
-
Men er det nå nødvendig med å skifte thermostat enda en gang når verkstedet har skiftet 2 ganger allerede?
Kan problemet ligge andre steder?
For meg som ikke er mekaniker så er dette ganske frustrerende. Jeg tror jeg skal greie ganske mye selv, men når det ikke finnes noen ledetråder er det vanskelig. Har prøvd å få ut overflødig luft fra radiator uten at det heller har gitt noe resultat. Thermostaten er skiftet på verksted 2 ganger. Eneste jeg ikke har prøvd enda er en flushing av "heat core". :P
Trenger du å flushe heat core hvis bilen blir varm inni?
Blir radiatorslangen over ac kompressoren varm når du har starta bilen og latt den gå litt på tomgang, sjekk i forhold til de slangene som går inn til heat core.
Hvis du får varme inn i bilen og er fornøyd og det ikke kommer noen feilkode og forbruket ikke er alt for høyt så er det bare å kjøre. Er det noe jeg har lært mens jeg har holdt på så er det i hvertfall ikke å lete etter feil og at instrumentene nok lever sitt eget liv.
-
Om jeg må "flushe"?! .... for å være helt ærlig er jeg ikke sikker.
Kanskje jeg har fått et snev av nærver for at tingene ikke er som de skal?! ;)
Røret fra AC kompressoren er kaldt, og de to slangene fra heating core er varme men ikke så varme at jeg ikke kan holde på de.
Når det kommer til forbruk er jeg ikke heeeelt fornøyd enda. Om det er en litt tung høyrefot eller andre ting aner jeg ikke, men jeg tipper jeg ligger på 2,2 - 2,3 på blandet kjøring. Noe jeg synes er i overkant.
Kanskje jeg må skifte Lamda sondene også?
Hvor sitter de? Og kan jeg bruke det som finnes på Biltema?
-
Om jeg må "fushe"?! .... for å være helt ærlig er jeg ikke sikker.
Kanskje jeg har fått et snev av nærver for at tingene ikke er som de skal?! ;)
Røret fra AC kompressoren er kaldt, og de to slangene fra heating core er varme men ikke så varme at jeg ikke kan holde på de.
Når det kommer til forbruk er jeg ikke heeeelt fornøyd enda. Om det er en litt tung høyrefot eller andre ting aner jeg ikke, men jeg tipper jeg ligger på 2,2 - 2,3 på blandet kjøring. Noe jeg synes er i overkant.
Kanskje jeg må skifte Lamda sondene også?
Hvor sitter de? Og kan jeg bruke det som finnes på Biltema?
bør ligge på 1,7 på blanda kjøring. Med bare småkjøring ligger min på 1,8 med piggfrie 235/75/15 vinterdekk. Husk at forbruket vil være høyt hvis motoren ikke for rett temperatur, sjekket du temperaturen på radiatorslangen som ligger over ac kompressoren, altså øvre radiatorslange (eller er det det du mener med røret fra AC kompressoren)?
Høyt forbruk kan også tyde på lekasje i en dyse som tydeligvis ikke er unormalt på en gammel bil, oppgradering til 784 dyser er en enkel sak.
Sjekk vakumlekasjer, det kan ha mye å si på forbruk.
Deler bestiller du fra Rockauto, skal du ha mye/store deler så lag konto hos Jetcarrier og ta det med båtfrakt.
Når det gjelder lambda sonden så styr unna Bosch
-
bør ligge på 1,7 på blanda kjøring. Med bare småkjøring ligger min på 1,8 med piggfrie 235/75/15 vinterdekk. Husk at forbruket vil være høyt hvis motoren ikke for rett temperatur, sjekket du temperaturen på radiatorslangen som ligger over ac kompressoren, altså øvre radiatorslange (eller er det det du mener med røret fra AC kompressoren)?
Høyt forbruk kan også tyde på lekasje i en dyse som tydeligvis ikke er unormalt på en gammel bil, oppgradering til 784 dyser er en enkel sak.
Sjekk vakumlekasjer, det kan ha mye å si på forbruk.
Deler bestiller du fra Rockauto, skal du ha mye/store deler så lag konto hos Jetcarrier og ta det med båtfrakt.
Når det gjelder lambda sonden så styr unna Bosch
Før jeg overtok bilen er det blitt skiftet ECU, Crankshaft Position Sensor, og oksygensensor (er ikke det Lamda?)
Hvordan sjekker jeg og evt skifter/oppgraderer dyser?
Hvordan sjekker jeg vor vakumlekasje?
Er det ikke 2 Lamda sonder? Hvor er disse plassert?
-
Det er bare to ting som er "interessant" i det området der den kabelen ligger, og det ene er fremre Oksygen-sensor (Lambda-sensoren), og ABS-solenoid pakka som har en lignende plugg.
Men hvis alt fungerer, så er det nok bare en reserveplugg som ikke er brukt på din utstyrsmodell.
Vedr tempraturen så skal den ligge på 88-90c (ett hakk til venstre for 100c) for en frisk thermostat.
Er det mulig at det ikke er koblet til fremre O2 sensor? Er det mlig å kjøre uten å få feilmeldinger?!
(Kjenner jeg ble litt skvetten her nå)
Hvor er fremfre O2 sensor plassert så jeg får sjekket dette i morgen.
Og er det evt. mulig å få dette på Biltema (noen som har et varenummer?)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10004;image)
-
95 er kun en lambda sonde, pluggen skal være firkantet. 96 har to og rund plugg, ingen har ovale.
-
95 er kun en lambda sonde, pluggen skal være firkantet. 96 har to og rund plugg, ingen har ovale.
Godt å høre :)
Da må jeg bare finne ut vordan jeg skal få motoren god og varm. Tipper dette har MYE å si for bensinforbruket.
Tar villig i mot alle tips i sakens anledning. Dette må jeg til bunns i fortere en svint ;)
-
Extracting Fault Codes:
Without ever starting the engine Turn the ignition switch ON, OFF, ON, OFF, ON and observe the CHECK ENGINE LIGHT. The CHECK ENGINE LIGHT should begin to flash a series of codes. The flashes will be separated by short and long pauses. The long pauses separate the "ones" and "tens" positions, and each code from the next. A code 55 will be displayed at the end of the test.
Diagnostic Trouble Codes - 1995 Jeep
11 IGN reference signal. crank sensors
12 Battery input to PCM disconnected during last 50 key starts.
13 Fault in the map sensor pneumatic circuit.
14 Fault in the map sensor electrical circuit.
15 Fault in the vehicle speed sensor circuit.
17 Engine running too cool.
21 Problem in the oxygen feedback circuit.
22 Fault in the coolant temperature sensor circuit.
23 Air temperature sensor.
24 Intake air temp. sensor voltage high.
25 Fault in the IAC motor drive circuit.
27 Fault in injector driver interface circuit.
33 Fault in air conditioning cutout relay circuit.
34 S/C solenoid circuits.
35 Fault in fan relay circuit.
41 Fault in the charging system or no field current.
42 Fault in the ASD relay driver circuit.
44 Battery Temp Voltage.
46 Battery voltage is too high.
47 Battery voltage is too low.
51 Lean condition is indicated.
52 Rich condition is indicated.
53 Internal problem in module.
54 No cam position signal.
55 Completion of fault code display.
62 Unsuccessful attempt to update EMR mileage.
63 Unsuccessful attempt to write to an EEPROM location by the controller.
-
Får ingen feilkoder. Den blinker "55" med en gang.
Betyr det at alt er i orden?
-
Trenger ikke å bety det.
På alle 4.0L så sprekker jo eksosmanifolden nede hvor røra samles, hvis det er en sprekk der så vil den suge falsk luft til lambda sonden og gi mer bensin. Sprekken er synlig ovenfra, mulig du klarer å se den uten å fjerne noen ting.
-
Har sjekket eksosmanifolden uten å finne noen sprekker der som beskrevet.
Har også nappet ut tempføler kontakten og gjort den ren i håp om at det skulle hjelpe på temperaturen. Det gjorde ikke noen forskjeller. Når jeg på andre biler må bruke håndkle og hansker for å åpne radiatorkorken, er det på denne bilen ikke nødvendig overhodet.
Nå er det på vei en ny original 90*C termostat, så får jeg håpe at dette er det som skal til.
Bare for å spørre...... er det dette (se bilde) som er termostathuset på Grand Cherokee 4.0 - 1995?
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10039;image)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10037;image)
-
ja, det er termostathuset. Føleren som sitter der er temperatur sensoren som gir beskjed til hjernen om temperaturen på kjøleveska. Helt bakerst til høyre på ventildekselet så sitter det en føler som gir signal inn til måleren inne i bilen.
-
Slik ser en typisk sprekk i manifolden ut.
-
Jepp.... Googlet litt og fant et tilsvarende bilde som jeg hadde i bakhodet når jeg inspiserte. Men fant ingen antydninger til dette.
Så da gjenstår fremdeles mysteriet med motor som ikke blir ordentlig varm. Håper enda en ny thermostat gjør susen.
Burde jeg bytte de to temperaturfølerne også? Noen som vet om disse er tilgjengelige i norske butikker, og evt har en link til dem? Og kan dette med temperaturen alene gjøre at den bruker så mye bensin på blandet kjøring?
Begynner snart å friste med å ta den inn på verksted igjen, men lommeboka er ikke heeelt enig med meg 8)
Jeg har dessverre ikke noen garage, eller annet fint sted å stå og mekke. Og været er ikke akkurat deilig her i Egersund om dagen :P
-
Gjør som noen foreslo, kjøp en ir temperaturmåler og mål på termostathuset. Eller ta av kontakten og mål motstanden mellom de to pinnene etter en liten kjøretur, motstanden i temperaur sensoren skal ligge på rundt 800-1000 ohm når motoren er driftsvarm.
-
Har du hatt ut pluggene og sett hvordan de ser ut? Utseende på pluggene kan fortelle mye.
-
Gjør som noen foreslo, kjøp en ir temperaturmåler og mål på termostathuset. Eller ta av kontakten og mål motstanden mellom de to pinnene etter en liten kjøretur, motstanden i temperaur sensoren skal ligge på rundt 800-1000 ohm når motoren er driftsvarm.
Det skal jeg jammen prøve på i morgen. Takker for tipset!!
Har du hatt ut pluggene og sett hvordan de ser ut? Utseende på pluggene kan fortelle mye.
Jeg satte inn nye plugger, og pluggkabler. Har ikke tatt de ut og kikket på de etter at jeg skiftet alle for en uke siden.
Mener du at jeg bør kikke etter nå?
-
Har du hatt ut pluggene og sett hvordan de ser ut? Utseende på pluggene kan fortelle mye.
Jeg satte inn nye plugger, og pluggkabler. Har ikke tatt de ut og kikket på de etter at jeg skiftet alle for en uke siden.
Mener du at jeg bør kikke etter nå?
Er jo enkelt å gjøre det, så hvorfor ikke. Hvordan så de gamle ut?
-
De gamle pluggene så faktisk ikke så "gamle" ut ;-)
Men skal se om jeg får skrudd de ut og kikket på de i morgen...
-
Sitter og tenker at jeg skal skifte de to temperatursensorene (bare for å ha gjort det også).
Den som sitter i termostathuset er grei skuring, men når jeg kontakter Maldal bilimport når det gjelder den som sitter i blokka, får jeg beskjed om at det er to typer. Aner ikke noe om spesifikasjoner.
Hva er det jeg skal ha der?
Maldal har disse tilgjengelig........ (Eller dvs. den på det siste bildet er det 2-3uker leveringstid på)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10046;image)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10048;image)
-
Motstanden mellom pinnene på sensoren som sitter på termostathuset er på 925 Ohm når bilen er kjørt varm.
Det kan da bety at det er giveren på blokka som er feil.... eller?
Skal gjøre et eksperiment med å koble fra og til batteriet en gang når bilen er kald for å se om dette kan "resette" ettellerannet.
Tennpluggene ser forresten helt fine ut.
-
Du kan måle ohm på den også, den har kun en pinne, mål mellom en pinne og jord, skal ha samme verdi (omtrent).
-
Du kan måle ohm på den også, den har kun en pinne, mål mellom en pinne og jord, skal ha samme verdi (omtrent).
Ok... da ser jeg på feil måler. (på blokka)
Har du et bilde av hvor den ritige står?
-
http://i25.photobucket.com/albums/c61/Holder350/Tech/TempSenderOutlineIMG_9297.jpg
-
Mange takk for hjelpen :) Da er det nok denne som er gåen. Den målte 178 Ohm mellom pin og jord.
Så jeg har bestillt en slik sensor, og håper det løser mysteriet om tempen.
Men vil det da si at termostat, og sensor i termostathuset er ok, og at driftstemperatur er ok allikevel?!
Men jeg gleder meg ikke til å knote nedi der med fastnøkkel. Det var skikkelig krøkkete å komme til.
Er det noe som kan lekke ut når jeg skrur ut sensoren?
Kjente på den tykke slangen som går fra radiator og termostathuset. Skulle det ikke være noe trykk i denne? Jeg kunne nemlig klemme den sammen uten problemer med to fingre. Slangen var varm, men ikke verre enn at jeg kunne holde på den uten at jeg brandt meg.
Ellers så lurer jeg på enda en ting...... Når jeg sjekket sensoren kom jeg borti en sak som var "tapet" med duckttape, og den løsnet. Jeg puttet den inn i "hullet" igjhen, og brukte vulkaniseringstape for å få det tett. (se bilde)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10052;image)
-
178 ohm ville jo sagt at måleren skulle stått på rødt, over 125 grader. Når du bytter den så vil det kunne komme ut litt kjøleveske, men ikke mye.
Den slangen du har knekt er sikkert full av dritt og er tett, den og den foran på dekselet som går til luftfilteret bør være i orden og kan ha noe å si på forbruk/vakum. De er enkle å bytte.
Den tykke slangen du har klemt på skal ikke være særlig varm før termostaten åpner, den skal være fast å trykke på, ikke veldig myk og du skal høre at det er liv i ekspansjonstanken og at radiatorlokket "smeller" når du trykker hardt på den. Ser at mange anbefaler å bytte radiatorlokk hvis man sliter med luft og varmen, det er jo en trykkventil i lokket som skal være tilpasset trykket i systemet.
Det kan virke som du har luft i systemet, det kan være ett helv*** å få ut all lufta, å stå i en bratt bakke med fronten opp vil hjelpe på å få ut lufta. På termostaten som er montert så bør det være ett lite luftehull som står øverst, mange uoriginale har ikke dette og da kan man borre ett bitte lite hull, dette skal også gjøre at den fungerer raskere siden trykket utlignes, om det er sant vet jeg ikke. Men det gikk i hvertfall mye bedre å få ut lufta når det lille hullet var der.
-
OK... da skal jeg ut og lete etter en bratt bakke ;)
Den slangen som var knekt (bilde) Hva er den til?
-
OK... da skal jeg ut og lete etter en bratt bakke ;)
Den slangen som var knekt (bilde) Hva er den til?
ventilhuslufting. Hvis den er tett så kan det komme mye dritt/olje ut fra den i front og ut i luftfilteret. Hvis det er lekasje i slangen så er ikke det bra for vakumet sin del.
-
Nå står jeg med fronten rett i været, og radiator lokket åpent.så får jeg se om det hjelper. Må jeg stå lenge tro ? ;)
-
Jeg vil, jeg vil, men jeg får det F**n ikke til....... Etter å ha stått i over en time er det ingen forandring.
Jeg lurer på det du sier med radiatorlokket, og trykk i systemet. Når jeg kjenner på slangene føler jeg ikke det er noe serlig trykk. Det er ikke trykk på systemet når jeg skrur opp radiatorlokket heller. Men det går en tynn slange fra rett under radiatorlokket og som leder til ekspansjonstanken. Skal ikke dette uansett sørge for at det ikke er noe trykk i systemet, og blåse ut til ekspansjonstanken?
Jeg kan høre når termostaten åpner/lukker. Men synes selv ikke at systemet er serlig varmt i forhold til andre biler jeg har vært borte i. Tror jeg skal skifte til ny termostat uansett når denne kommer i posten.
Disse slangene..... Den som går til luftfilteret virker helt ok, men den andre som er tapet har nok sett sine bedre dager. Er dette noe som kan mekkes til med en hvilken som helst slange, eller har den et delenavn, og kan bestilles med vinkler og alt?
Radiatorlokket.... hvor kan jeg evt. kjøpe et nytt?
-
Klipp fra howstuffworks
When coolant fluid overheats, it expands, causing the fluid to become highly pressurized. When it enters the radiator, the pressure increases even more because it’s in an enclosed space. The radiator cap acts as a release valve set to open at the maximum pressure point. Usually this is set at a density of 15 pounds per square inch (psi). When the fluid pressure inside the radiator exceeds 15 psi, it forces the valve open, allowing heat to escape and excess coolant fluid to overflow into the tanks on either side of the radiator. Once the radiator cools down, the coolant fluid in the overflow tanks gets sucked back into the pump, continuing its route through the cooling system.
-
Noen som kan fortelle meg beste måte å få ut evt. Luft fra systemet, og hvordan jeg kan vite om det er kommet ut noe luft?
-
Det jeg gjorde var å ta en 1,5 liters brusflaske. Skar bunnen av denne. Teipet rundt gjengene (korken er ikke på) slik at den gikk akkurat nedi påfyllingshullet i radiatoren. Fyllte opp ca halveis med vann/kjølevæske og startet motoren. Du ser da om det kommer luft i radiatoren for den vil da komme opp i flasken.
Hvis slangen til radiatoren er høyere enn radiatoren må du stå i en motbakke og helst litt på skrå slik at påfyllingen er det høyeste punktet.
-
Takker!!
Akkurat nå er jeg villig til å prøve det meste for å få opp temperaturen.
Jeg begynner sterkt å mistenke at verkstedet har puttet inn en termostat med 72* utløser (ser endel om dette på Amerikanske fora). Det kan forklare at termostaten løser ut når dash temp måleren viser rett over 70* samtidig som at hele systemet virker lunket i forhold til hav jeg er vant med fra andre biler. Satser på at ny original 90* termostat er i postkassa i morgen :)
Men jeg skal jammen forsøke meg på brusflasketrikset også!!
-
Som tidligere sagt: Før du gjør noen ting, burde du finne ut hva driftstemperaturen faktisk er med et ir-termometer.
-
Hjelper det ikke med et vanlig termometer stukket ned i radiatoren?
-
Som tidligere sagt: Før du gjør noen ting, burde du finne ut hva driftstemperaturen faktisk er med et ir-termometer.
Målt med IR rett på termostat huset. 72.8 grader.
Verkstedet insisterer på at de har satt inn en 88 graders.
Jeg har en 90 graders liggende her nå.
Skal jeg bare hoppe i det og skifte? 8)
-
ja. Når du har tatt ut den gamle så legg den gamle og nye i en kjele og fyll på med vann. Sett kjelen på plata slå på, se hvem som åpner først og mål temperaturen på vannet når de åpner.
-
Skal se om jeg får funnet meg et sted og skifte termostaten ila helgen. Mye på gang som gjør at det er knapt med tid. Ikke frister det når syndefloden detter ned fra himmelen heller ;)
Men jeg fikk anledning til å prøve "brusflaske" trikset i dag mens jeg ventet på min bedre halvdel. Men det hadde ikke noe for seg. Kom ikke ut noe luft, og temperaturen ligger fortsatt på 70 grader. Vannet er ikke varmere enn at jeg kan putte fingrene ned i radiatoren. Så jeg er veldig spent på hva slags thermostat som står i når jeg åpner opp i morgen.
Når det kommer til termostatskiftet.... har dere noen gode tips fo å gjøre dette på en enkel og effektiv måte?
- Må jeg tappe hele systemet før jeg skrur opp termostathuset?
- Er det enkelt å fjerne vifteskjermen for å komme til?
- Går det an å løsne boltene uten å måtte løsne på reima? Og om jeg må løsne reima, hvor er "stramme hjulet" plassert?
-
- Må jeg tappe hele systemet før jeg skrur opp termostathuset?
Nei, men du må jo tappe under termostathuset, hvis ikke så vil det jo bare renne ut en god del kjøleveske.
- Er det enkelt å fjerne vifteskjermen for å komme til?
Du får ikke fjernet den uten å fjerne vifta samtidig, men du trenger ikke å fjerne den.
- Går det an å løsne boltene uten å måtte løsne på reima? Og om jeg må løsne reima, hvor er "stramme hjulet" plassert?
Ja, men må du løsne så er det braketten til servopumpa som man justerer for å stramme/slakke
-
Ny termostat på plass :)
Hadde jeg visst hvor J**lig krøkkete det var å komme til vet jeg ikke om jeg hadde begynt så kort tid før det ble mørkt ute ;)
Den nederste bolten satt midt på reima, og var nesten umulig å komme til. Om noen kan peke på et bilde hvor jeg kan slakke på reima setter jeg umåtelig stor pris på det.
MEN...... Jommen ble det ikke bra etterpå. Temperaturen steg raskt til rett over 90 grader, og når bilen står stille kan den stige til 100. Men med en gang termostaten åpner detter pila ned til 90 grader.
Når jeg kjører ligger pila på mellom 70 og 85 grader.
PUhhh.... Dvs at verkstedet puttet inn to defekte termostater på rad :-\ Den som satt i var merket 88grader, og den som jeg puttet inn nå var en original termostat, merket 195 grader F.
Nå får jeg tighte boltene til litt mer i morgen når pakningen har fått trutnet.
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10065;image)
-
Var det ett lite hull i den nye du fikk og ikke i de gamle?
Er vel fortsatt litt kald når du kjører vil nå jeg si, men sikkert ok. Kan det hende at vifta står på hele tiden?
-
Var ikke noe hull i den som stod i, ei heller i den nye. Vurderte om jeg skulle borre et, men mye av verktøyet ligger et annet sted (holder på med å flytte), så jeg hadde ikke en drill for hånden.
Kan godt hende viften står på hele tiden. Er ikke sikker. Finnes det noen enkel måte å får vivten til å starte/stoppe når den skal?
Evt. Skru av viften?
Du nevnte at reima kunne slakkes enkelt. Hvor/hvordan er det jeg gjør dette?
Ellers så var det montert et solid deksel under bilen i en slags forlengelse av kufangeren. Å komme til dreneringsventilen til radiatoren den veien var håpløst. Jeg måtte stru ut batteriet og stikke ned armen den veien for å tømme radiator.
Hvor bør pila ligge under vanlig kjøring?
-
Dette er til 93, men er vel likt på din
-
Takker!
Skal se om jeg får gjort noe mer i dagslys i morgen.
Tror ikke jeg har fått tightet den nederste bolten nok. Det ser ut som det pipler ørlite kjøleveske der når motoren går.
Ellers så går viften på bånn pinne kontinuerlig. Når jeg åpner lokket blåser det stiv kuling.
Er dette en enkel fix? den skal vel ikke gjøre det eller?
-
Du trenger ny fan clutch. Helt ok å bytte men tar litt tid og litt knot.
Det står her at man ikke trenger å løsne belte, men jeg gjorde det for lettere å kunne vri hjule vifta sitter på rundt for å komme til mutterne.
-
OK... trodde det var et relè eller noe annet enkelt ;)
-
Tilbake til termostaten.....
Etter å ha skrudd av og på huset maaaaange ganger i dag fikk jeg det ikke tett. Skiftet pakninger, lagde nye, brukte RTV silikon og prøvde alle de triksene jeg kunne komme på. Til slutt tok jeg med meg huset inn i bedre lys og inspiserte selve huset. Jammen var det ikke en sprekk i det. Helt mikroskopisk tynn, men gikk på oversiden av det nederste bolthullet (midt i radiatorhullet), og nedover. Prøvde meg på å bruke kjemisk metall for å se om det hjalp, og det hjalp litt, men det drypper femdeles litt.
Så da er det bare å få tak i et nytt hus fortere enn svint.
Er slike dyre? (har ikke tid til å vente på varer fra utlandet siden dette er min "bruksbil")
Ellers så har jeg lært at man ikke bruker "mm" verktøy, men Amerikanske "tommer". Slik at det som "nesten" passet 13mm lagde runde kanter på boltehodet. Problemet forsvant når jeg fant meg noe verktøy med rette mål. 8)
Ellers så gjorde jeg kort prosess med viftebeskytteren, og kommer nå enkelt til boltene.
-
Aluminium kan loddes med f.eks. Durafix http://modellteknikk.mamutweb.com/Shop/Product/Durafix-Loddetinn/2014050000
eller HTS-2000 http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=663
-
Tilbake til termostaten.....
Etter å ha skrudd av og på huset maaaaange ganger i dag fikk jeg det ikke tett. Skiftet pakninger, lagde nye, brukte RTV silikon og prøvde alle de triksene jeg kunne komme på. Til slutt tok jeg med meg huset inn i bedre lys og inspiserte selve huset. Jammen var det ikke en sprekk i det. Helt mikroskopisk tynn, men gikk på oversiden av det nederste bolthullet (midt i radiatorhullet), og nedover. Prøvde meg på å bruke kjemisk metall for å se om det hjalp, og det hjalp litt, men det drypper femdeles litt.
Så da er det bare å få tak i et nytt hus fortere enn svint.
Er slike dyre? (har ikke tid til å vente på varer fra utlandet siden dette er min "bruksbil")
Ellers så har jeg lært at man ikke bruker "mm" verktøy, men Amerikanske "tommer". Slik at det som "nesten" passet 13mm lagde runde kanter på boltehodet. Problemet forsvant når jeg fant meg noe verktøy med rette mål. 8)
Ellers så gjorde jeg kort prosess med viftebeskytteren, og kommer nå enkelt til boltene.
Huset er ikke dyrt, men sikkert dyrt å bestille her til lands. :-( Tror jeg har ett brukt liggende hvis det ikke er kastet, kan sjekke i morgen kveld hvis du ikke får tak i noe.
Rart at boltene ble ødelagt, var ikke bare dårlig verktøy? alt på min bil har vært mm bolter og det går i mm på usa forumer også.
-
Hadde jo vært fantastisk om du tilfeldigvis hadde et liggende :-)
Trodd også det var mm det gikk i, men synes det var litt slarkete. Fant frem noe 1/2 toms jeg hadde liggende.det passet som Hans i Grete ;-)
-
Hadde jo vært fantastisk om du tilfeldigvis hadde et liggende :-)
Trodd også det var mm det gikk i, men synes det var litt slarkete. Fant frem noe 1/2 toms jeg hadde liggende.det passet som Hans i Grete ;-)
Har den liggende, fant den i garasjen og den trenger bare rengjøring. Byttet den kun for å bytte den, ikke at det var noe feil med den. Holder til i Ski/Siggerud, har den nå i bilen og er på jobb i Oslo.
-
Har antakelig gjort en generalbommert til.......... Jeg hadde fra før av rød kjølevæske (Biltema) på systemet, og fylte i går på en god del nytt. (si et par liter ublandet, som jeg blandet med vann). Antakelig var jeg halvveis i koma for når jeg var ferdig, la jeg merke til at det var blå veske på fra før (antakelig fyllt på hos verkstedet når de skiftet radiator). Jeg burde absolutt hatt dette i bakhodet, men det hadde jeg altså ikke 8)
Har lest skrekkhistorier om klumper i kjølesystemet og nærmest grøtaktiv kjøleveske. Men når jeg var ute og kikket nå, så virket kjølevesken helt fin (ser blå ut).
Er dette en storm i et vannglass, eller må jeg tappe systemet enda en gang, og fylle på ny?
-
Tja jeg ville vel ha tappet av alt, men har ikke erfaring fra blanding.
-
Hadde jo vært fantastisk om du tilfeldigvis hadde et liggende :-)
Trodd også det var mm det gikk i, men synes det var litt slarkete. Fant frem noe 1/2 toms jeg hadde liggende.det passet som Hans i Grete ;-)
Har den liggende, fant den i garasjen og den trenger bare rengjøring. Byttet den kun for å bytte den, ikke at det var noe feil med den. Holder til i Ski/Siggerud, har den nå i bilen og er på jobb i Oslo.
Så bra!!! :D
Har sendt deg en PM!
-
Tja jeg ville vel ha tappet av alt, men har ikke erfaring fra blanding.
OK... ver litt redd for det. Jeg får ta et fullt skift når jeg skifter nytt termostathus da.
Noen som vet om jeg får med meg det som evt. ligger i motoren, samt det som er igjen i ekpansjonstanken da?
-
Tenkte å bytte boltene i samme slengen. Men disse var ikke tilgjengelige.
Noen som vet hva slags bolter jeg trenger? Så kan jeg ta med meg spesifikasjoenene til en jernvare og se om de kan hjelpe meg :-)
-
Begynner å bli kalde netter, så jeg kunne godt tenke meg å teste ut denne DEFA 440008 som er koblet i bilen.
Prøver å tolke denne bruksanvisingen..... Noen som har brukt den før, og som har noen generelle tips?
Om den står på "ON", er den alltid aktivert da (24/7)?
Om den står på III varmer den i 3 timer fra du aktiverte den?
Om den står i "OFF", Vil det si at den er varm til "Hentetid", F.eks. kl. 0800, og 1600?
Om man ikke henter/kobler av kabelen før kl 0800, vil den da fortsette å varme i et par timer?
Det er en slik i min bil, og jeg ser det er kontakt inne i kupeèn, men det er ikke koblet inn noen kupèvarmer, er det bare å kjøpe en slik og koble til?
Hvordan ser jeg at/om det er koblet til batterilader?
Sikkert mange dunmme spørsmål, men det finnes ikke noe info om dette i bilen :-) (SORRY!!)
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9784.0;attach=10083;image)
-
Hva heter denne delen (som er knekt på bildet), noen somhar en link til hvor den kan bestilles?
Eller kan man bare bruke en vanlig varmebestandig slange til samme jobben?
Det går en tilsvarende, litt tykkere fra motor og inn i luftfilteret. Denne er erstattet av et stålrør.
Lønner det seg å skifte disse delene?
(http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9688.0;attach=10052;image)
-
Her finner du delenr, men de sender ikke til Norge, tar ikke Paypal eller norske visa/masterkort.
http://www.factorychryslerparts.com/showassembly.aspx?ukey_assembly=587900&ukey_make=1064&ukey_model=15529&modelyear=1995&ukey_category=20309&ukey_driveline=7401
Så kan du bestille andre plasser, finner du ingen plass så er det mulig å bestille herfra
http://moparonlineparts.com/repair-parts.php
De sender til Norge, litt dyre og litt dyr frakt men haster det ikke så bruk Jetcarrier.
-
Her finner du delenr, men de sender ikke til Norge, tar ikke Paypal eller norske visa/masterkort.
http://www.factorychryslerparts.com/showassembly.aspx?ukey_assembly=587900&ukey_make=1064&ukey_model=15529&modelyear=1995&ukey_category=20309&ukey_driveline=7401 (http://www.factorychryslerparts.com/showassembly.aspx?ukey_assembly=587900&ukey_make=1064&ukey_model=15529&modelyear=1995&ukey_category=20309&ukey_driveline=7401)
Så kan du bestille andre plasser, finner du ingen plass så er det mulig å bestille herfra
http://moparonlineparts.com/repair-parts.php (http://moparonlineparts.com/repair-parts.php)
De sender til Norge, litt dyre og litt dyr frakt men haster det ikke så bruk Jetcarrier.
Dette er vel strengt tatt bare vanlige slanger? Noen ulemper med å "mekke" noe selv?
Tenkte også å se om jeg fikk tak i noe dyserens i samme slengen, og prøve dette før jeg gjør noe mer drastisk. Bilen går gjevnt og har ingen ulyder fra motor. Eksosen ser grei ut.
Motor går også svært pent og gjevnt på tomgang.
Hvor mye er det å hente på drivstoff forbruk om motoren ikke er helt driftsvarm.
Forskjellen mellom motor nå 70-80 grader, og 92 grader er jo ganske mye.
Slik som det er nå løser ikke engang termostaten ut 8-)
Noen som har god erfaring med dyserens, og noen merker som er greie å få tak i ?! Her har vi kun Mekk, og Biltema å velge mellom ;-)
På sikt kommer jeg nok også til å prøve meg på et skifteav bensininjectorer.
Om noen har noen gode råd, og linker til gode kjøp, så er dette veldig velkommen i denne tråden!!
Er dette en omfattende og vanskelig jobb?
-
Seafoam er knallbra, bestill fra ebay men ikke mange som sender til norge så da må du bruke jetcarrier og båtfrakt. Har selv brukt det og renset motoren med det også. Har også brukt resurs total engine og motoren går nå stille og silkemykt, selv når jeg stopper den er det ikke den vanlige "gnikke" lyden som det var før. Flesteparten av de som selger brukte dyser på nett skriver at de lar de ligge i seafoam så den må jo fungere ok på dysene. Bestill "nye" 784 dyser, enkelt å bytte, men mulig du trenger overganger til kontaktene, men de som selger dyser skaffer det også.
Hvis den ikke er driftsvarm så vil ikke styringsenheten hente data fra co2 sensoren, så forbruket vil nok være en del høyere. Men etter å ha lest servicemanualen ++ så ser det ut som det burde kommet en feilkode på at den ikke kommer i rett temperatur ganske fort, så ingen feilkode så er det vel ok? Men co2 sensoren kan jo være defekt uansett, det er jo en slitedel det også. Skal være enkelt å måle den (måle spenning) med ett voltmeter for å se om den virker. Ser biltema har co2 instrument som man sikkert lett kan koble på og se på mens man kjører.
Seafoam
http://www.ebay.com/itm/4-Sea-Foam-Motor-Treatment-16-oz-Gas-Diesel-Fuel-Clean-/310524939153?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item484cba8b91
Resurs Total Engine
http://www.ebay.com/itm/Resurs-Total-Engine-50-g-Oil-Additive-Treatment-Metal-Conditioner-Restorer/110955109122?ssPageName=WDVW&rd=1&ih=001&category=33615&cmd=ViewItem
Biltema co2
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Bil-instrumenter/Lambdamaler-32257/
-
Takker for tips!! :)
Var også innom på bensinstasjonen i går og sjekket lufttrykket. Ihht manualen skal hjulene ha 2,3bar på kalde dekk. Jeg målte lave 1,7 bar, og fylte på til rett trykk. Antar at dette kan ha en del og si også?!
Når jeg leser i manualen på bilen, så står det faktisk at bilen skjal ha 2,3bar på kalde dekk. 2,7bar om de er "lunkne", og helt opp mot 3,0 bar om de er varme (etter å ha kjørt en stund). Så kanskje jeg rett og slett skal fylle i litt ekstra?!
Når er dekkene "lunkne"?!
Jeg måtte kjøre ca. 1,5 km for å komme til bensinstasjonen. Kanskje de var lunkne da, og ikke kalde?!
-
En liten oppdatering.
Jeg har nå montert ny vikose clutch. Ikke noen problemer, men det var litt fiklete å få til.
Jeg fjernet i samme slengen hele viftebeskytteren. Har denne noen funksjon utover å beskytte fingrene?
Den var gammel og prukket, så det var greit å få den bort. Om den har en viktig funksjon foruten å beskytte hender etc. så får jeg heller få tak i en ny.
Ellers så skjedde det ikke noen undere ettet monteringen. Bilen blir liggende på ca 90 grader når jeg lar bilen stå en stund å gå på tomgang, og ruse litt, men synker like elegant ned til 70 grader med en gang jeg begynner å kjøre litt.
-
Virker nesten som termostaten er åpen hele tiden. Blir øvre radiatorslange like varm som slangene inn til varmeapparetet når du starter opp og lar den gå på tomgang?
-
På min Cherokee med 4l måtte jeg bytte termostat tre ganger før jeg fikk en som virket ordentlig. Kjøp ikke billigutgavene!
-
Har nettopp satt inn termostat nr. 4. Uten forskjell.
-
Gikk ut og prøvde å kjøre opp temperaturen bare for å teste. Ruset motoren til tempen viste ca 80 grader.
Gikk ut og kjente på den tykke radiatorslangen. Den var "slapp" og ikke under trykk.
Ruset så motor til tempen kom opp i over 90 grader. Kjente på samme slange, og den var nå med trykk, og varm.
Tydelig at termostaten var åpnet på rett temperatur (195*F) Ruset høyt turtall til tempen var rett over 100 grader.
Startet og kjøre, og tempen falt ganske kjapt ned på 70 grader igjen. :-\
-
Hvis du har byttet 4 ganger, ta en av de andre termostatene og legg den i kaldt vann i en kjele på ovnen, sett oppi ett termometer (steke) også. Slå på og noter temperaturen når den begynner å åpne seg og når den er helt åpen, slå så av varmen og noter når den har lukket seg helt.
-
Hvis du har byttet 4 ganger, ta en av de andre termostatene og legg den i kaldt vann i en kjele på ovnen, sett oppi ett termometer (steke) også. Slå på og noter temperaturen når den begynner å åpne seg og når den er helt åpen, slå så av varmen og noter når den har lukket seg helt.
Du kom meg i forkjøpet her. :)
Jeg tok nettopp to av termostatene jeg hadde. 88 graders som ble montert av verksted, og en av de 195 grader F (er vel 91,5 grader C) som jeg hadde montert. (står i en tilsvarende nå).
Puttet de i en gryte med vann, og puttet i et termometer. De åpnet ganske nøyaktig når de skulle, og hadde full åpning et par grader over. Jeg trakk av gryta, og helte litt kaldt vann oppi for å se når de lukket seg. De lukket seg noen få grader under oppgitt åpne temperatur. Men de åpnet og lukket gradvis slik at det ikke var PANG Fullt, og PANG lukket ;-)
Men det hele så ganske så normalt ut.
Edit:
Blir litt forvirret her. Verkstedet mener det er 88 grader som er rett, men når jeg bestiller originaltermostat fra Maldal får jeg tilsendt 195*F. Hva er det rette her, og har det noe å si?
Problemet mitt er jo ikke overoppheting, men det stikk motsatte. Og her er det tydelig at termostatene åpner/lukker når de skal. Men at jeg må kjøre motor noe inn i hampen for å få den varm nok, for bare å se at tempen synker i det øyeblikket jeg starter å kjøre.
Viskoseclutchen ser ut som om den virker som den skal ihht. manualene, og de testprosedyrene som nevnes der.
-
Sjekk denne tråden. Om den ikke gjør deg klokere, finner du trolig noe på det forumet tråden er hentet fra: http://www.jeepforum.com/forum/f13/1995-zj-running-too-cold-help-1435643/
-
Sjekk denne tråden. Om den ikke gjør deg klokere, finner du trolig noe på det forumet tråden er hentet fra: http://www.jeepforum.com/forum/f13/1995-zj-running-too-cold-help-1435643/ (http://www.jeepforum.com/forum/f13/1995-zj-running-too-cold-help-1435643/)
Takker for tipset @gon :)
Har lest denne og utallige andre tåder om temaet, og det som er gjennomgående er enten luft i systemet, pottetett "heater core", defekt viskose clutch på vifta eller defekt termostat.
Hos meg er det skikkelig varm luft som kommer ut i kupèen, så det er nok ikke heater core. Tror jeg kan utelukke termostat også siden jeg har skiftet fire stk uten endring. Jeg har også skiftet til ny clutch på vifta.
Jeg har tidligere prøvde å "burpe" systemet med å stille bilen med nesa opp, og radiatorlokket som høyeste punkt uten at det har hatt noe å si.
I dag har jeg "primet" radiatorslangen og fått ut noe luft, og etterfyllt med kjølevæske. Men det er fremdeles akkurat likt.
Jeg greier å tyne tempen opp til 100 grader om jeg ruser motoren lenge. Den holder seg da ganske stabilt net på ca 90 grader en stund, men nåla faller sakte men sikkert nedover. Med en gang jeg begynner å kjøre faller tempen rett ned på 70 grader og holder seg der stabilt hele tiden. Temperaturen øker heller ikke når den står og går på tomgang.
Greia er at alt dette fungerte smertefritt helt til verkstedet måtte skifte radiator. Etter det har jeg ikke fått opp temperaturen.
Jeg er i ferd med å gi opp.... HJELP folkens!!! ;) 8)
Fant en oppskrift på å lage et "bleeder" verktøy. Kanskje dette kan ha noe for seg?
http://www.justanswer.com/car/12e0j-2003-nissan-altima-heat-blows-cold-idle-works-great-highway.html
-
Oppdatering!
Ikke umulig at jeg har funnet løsningen.
Jeg reagerte på at clutchen ikke lignet den som satt på, og kontaktet Maldal for å finne ut av det.
Clutche passet, så det var ikke det som var problemet.
Det viser seg at de har sendt meg feil clutch, og at denne har andre spesifikasjoner.
Da må jeg vente enda en stund på at rett clutch skal dukke opp i posten :P
Edit:
Ser ut som at clutchen jeg fikk var beregnet for 1988 modell Jeep Wagoneer. Dermed sjekket jeg når termostaten til Wagoneer skal løse ut, og det er på 160 grader F (71 grader C) Dette forklarer at motoren ALDRI blir varmere enn rett over 70 grader.
Puhh.... Da tror jeg jammen ikke jeg gidder å skru noe mer etter feil før jeg får montert rett clutch :-)
-
Viftehuset eller seksuelt har så absolutt en misjon. Uten dette vil du få dårlig effekt av kjøleviften. Jeg ville skaffet et nytt hvis det gamle er ødelagt
-
Viftehuset eller seksuelt
Hva kan dette være for noe ??? ;D
-
Får skru tilbake den seksuelle viftebeskytteren da. ;D
Venter til jeg får den nye clutchen siden jeg må demontere vifte/clutch for å få ned på plass.
-
Så bra du fant ut av det!
Det er nødt til å være avataren din som distraherer leserne på en positiv måte :)
-
Så bra du fant ut av det!
Det er nødt til å være avataren din som distraherer leserne på en positiv måte :)
Hehe..., ;D
Tar ingenting for gitt, men gidder ikke skru noe mer, eller lete etter potensielle feil før rett clutch er på plass.
Men det jeg leser om denne som er feil levert, så tipper jeg at det er den som er synderen nå, og kan forklare at jeg greier å ruse motoren opp til 90-100 grader, men at den automatisk kjøles ned til rett over 70 grader etterpå, og holder seg der helt stabilt.
-
Sliter fremdeles med høyt forbruk, men innbiller meg at mye er gjort nå jeg får riktig arbeidstemperatur på bilen. JEg kjører fremdeles rundt med ca 70 grader på bilen pga viscose clutchen som er feil. (gleder meg til den rette kommer i posten)
Men, jeg har gått fra 2,47 på bykjøring til 2 blank etter at jeg kjørte en dyserens i tanken, så det var nok mye groms der.
I dag har jeg hatt min første skikkelige "langkjøring" Ikke veldig langt, men 40 mil i et stykke er nå ihvertfall noe.
Har kjørt med relativt lett høyrefot, og brukt cruise control en hel del (den er tyngre enn meg på foten serlig når det skal holdes fart opp bratte bakker). Turen fra Egersund til Horten byr på en god del aktiv kjøring i starten, og enkelte stykker etter Kristiansand, og har noen lange bakker oppover. Her har det vært nødvendig å være noe tung på pedalen for å suse forbi irriterende trailere og annen tungtraffikk.
Men på dette stykket, målt over ca 40 mil har forbruket vært ca 1,4 på mila. Fremdeles høyt i min bok. Leser at 1-1,2 er normalt på langkjøring. Men om man setter i perspektiv at det er på vinterveier, på piggdekk, og med motor som ikke er driftsvarm.....
Kanskje ikke ille allikevel?
Hva sier ekspertisen? 8)
-
Hva med å kjøpe en prius hvis forbruk har så mye å si? Enhver luring som påstår at de klarer å kjøre en så gammal murstein ned på litern lyver.
-
;D
Hvem i allverden vil kjøre Prius!?
-
;D
Hvem i allverden vil kjøre Prius!?
Homser og jenter, og de som synes 2 liter på mila er for mye ;-)
-
2 liter diesel på mila er for mye, er fornøyd når jeg kommer ned på 1,5 da :)
-
2 liter diesel på mila er for mye, er fornøyd når jeg kommer ned på 1,5 da :)
Så var det dette med Jeep og diesel da ;-)
-
ja det har tatt helt av de siste årene :)
-
1,4 på mila er ikke så hakkande gæli, gitt de forholdene du beskriver. I følge fabrikkspesifikasjonene på min Cherokee med 4l, skal den som ny gå på 1,2 l per. mil på langkjøring. Og det gjør den fremdeles under gunstige forhold, selv om den fyller 20 år til sommeren. Men på småkjøring nå om dagen, med korte strekk, uten at motoren oppnår normal driftsvarme, bruker den godt over to liter på mila. Du har samme motor i en tyngre bil, så 1,4 l per mil på langkjøring er ikke uforskammet mye. Verre er det at lav arbeidstemperatur sliter på motoren din i det lange løp.
-
Det hjelper ikke med smilefjes. Uttalelsene om jenter, homoer og diesel? vitner om totalt fravær av sosiale antenner!
-
Det hjelper ikke med smilefjes. Uttalelsene om jenter, homoer og diesel? vitner om totalt fravær av sosiale antenner!
Det ble spurt om hvem som vil kjøre en Prius, da det ikke finnes mannfolk som kjører en Prius av egen fri vilje så er det to kategorier igjen. Hva f.... har det med sosiale antenner å gjøre?
-
Seksuelt hm må nok skylde på avataren din :D.
Når det gjelder forbruksmålingen din så er vel egentlig problemet at du bruker feil måleenhet. Forbruket på Jeep med motor fra 4.0l og oppover skal måles i smil per mil. Går du over til denne enheten blir alt så mye bedre ;D
-
"Hva med å kjøpe en prius hvis forbruk har så mye å si? Enhver luring som påstår at de klarer å kjøre en så gammal murstein ned på litern lyver."
Utrolig dustete innlegg ! Etter bilens computer kjører jeg rimelig lett konas V8 Jeep ned mot 0,95 om jeg ikke har last i bilen !
-
Så, så..... :)
Såpass bør man tåle.
Godt å høre at man kan oppnå så lavt forbruk.
Kan godt hende jeg kan klare såpass om jeg kjører med ekstremt lett høyre fot.
Av hva jeg leser rundt på Amerikanske fora, så virker det nesten som sensasjonelt om man greier lavere enn 1,2 på mila. ;)
Jeg er egentlig happy så lenge jeg greier meg under 2.
Men tar gjerne i mot tips til et lavere forbruk. (så lenge jeg slipper å kjøpe Prius!) ;D
-
"Hva med å kjøpe en prius hvis forbruk har så mye å si? Enhver luring som påstår at de klarer å kjøre en så gammal murstein ned på litern lyver."
Utrolig dustete innlegg ! Etter bilens computer kjører jeg rimelig lett konas V8 Jeep ned mot 0,95 om jeg ikke har last i bilen !
Kjørecomputeren på disse bilene er ikke til å stole på. Den beregner forbruk ut fra en fast luft/bensin blanding, det tas ikke hensyn til kald motor, start, akselerasjon osv. Det samme gjør disse computerne man kan kjøpe og koble på ODBII kontakten.
-
Det er dustete og kalle andre for løyner om noen har lavere forbruk enn hva man liker ! Enig med dette med troverdigheta på computerene. Hjuldiameter spiller også en rolle. Har sjekka over 3 fyllinger, og på denne bilen er computeren rimelig i vater.. En gang var det faktisk lavere forbruk enn hva computeren sa. Men diskusjonen om forbruk blir bare aktuell dersom man ellers tar med reparasjoner og annet underveis. Bruker bilen 0,6 og man titt og ofte står på verksted, blir jo ikke bilholdet billig. Klart det svir om det går 2 liter på mila da i tillegg. Vår 4,7 bruker 1,3 i snitt over året men har ellers ingen nykker, så da blir utgiftene ikke værre enn hva folk har med en 1,9l vw tdi som bruker 0,6 men ellers koster skjorta pga andre høye driftskostnader.
-
hadde derimot vært interessant å vite forbruket på denne.. NOT :D
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=38975867
-
Kona og jeg vurderer å oppgradere noe ila sommeren, men ser at det ikke er rare greiene vi får for rundt 100K.
Bilfabrikken (http://bilfabrikken.no/) annonserer renoverte biler, og disse virker nærmest fabrikknye. Siden deres http://bilfabrikken.no/ virker seriøs, og de har lang erfaring. Dert frister litt med en dønn strøken ZJ, men hvordan vil dette fortone seg mot en noe nyere WJ med høyere Km?
-
Tror absolutt det bilfabrikken holder på med har noe for seg. Sjekk ut. Det ville nok lønt seg for meg å kjøpe ZJ derfra selv om min var et godt eksemplar, men problemfritt bilhold får en vel ikke uansett med biler som gikk ut av produksjon i 1998. Har vurdert å skifte til WJ, men har bestemt meg for å slite på ZJen. Standarddekk på WJ gir sporing på slitt vei som vi kjører mye på.
-
Tror absolutt det bilfabrikken holder på med har noe for seg. Sjekk ut. Det ville nok lønt seg for meg å kjøpe ZJ derfra selv om min var et godt eksemplar, men problemfritt bilhold får en vel ikke uansett med biler som gikk ut av produksjon i 1998. Har vurdert å skifte til WJ, men har bestemt meg for å slite på ZJen. Standarddekk på WJ gir sporing på slitt vei som vi kjører mye på.
Ja det hadde vært fint å fått noen referanser.
Knirkefritt bilhold tror jeg ikke eksisterer, og forventes heller ikke, men om man kjøper seg en bil som er gått over på alle bauger og kanter, og hvor det meste er skiftet ut og ettersett tror jeg at mye er gjort.
Har sent en forespørsel, for det er vel ikke helt usannsynlig at de kan ta innbytte på min nåværende ZJ.
Synes at ZJ er en pen bil, og som har særpreg. Nyere biler ligner dessverre alt for mye på hverandre.
Kunne godt ha tenkt meg en WJ, men er redd for at jeg må bla opp ganske mye for et skikkelig bra eksemplar.
Nå har jeg heldigvis god tid på meg til å sjekke ut alternativer, og gjøre research siden jeg ikke skal gjøre noe før sommeren. Og både kona og jeg er godt fornøyd med vår nåværende doning.
-
De som stakk av med denne på julaften fikk seg en fin julegave :) http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=38975063
-
De som stakk av med denne på julaften fikk seg en fin julegave :) http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=38975063 (http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=38975063)
Ja jeg kikket på den. Hadde dessverre ikke mulighet til å handle selv nå (står midt i husskifte og betaler for tiden på to hus ::) ) Gleder meg derfor til det nærmer seg sommer.
Kommer nok ikke til å skeie helt ut, og vi har i utgangspunktet satt av ca. 100K til "prosjektet".
Er ikke helt sikker på at jeg ønsker meg diesel, men må prøvekjøre litt for å se hvordan en Grand Cherokee Diesel er i forhold til en bensin.
Vi har ikke låst oss til noe spesiellt enda. Og det kan godt hende vi velger oss en av Bilfabrikkens renoverte.
Bor ikke så langt unna der hvor de holder til, så vi tar nok en tur for å kikke og ta en prat.
Når det er sagt. Jeg er veldig fornøyd med dagens bil, så jeg har absolutt ikke noe hastverk 8)
-
Da jeg så etter WJ for snart 4 år siden var dieselutgavene stort sett dyrere enn V8, og 2,7TD var jo ekstra dyr naturlig nok.
Nå har bildet vel snudd litt etterhvert. 3,1 TD har rast nedover i pris mens V8 har holdt prisene bedre. Selv 2,7TD har sunket mye i det siste.
-
Har fått tilsendt noen bilder fra Netto Norge AS av deres siste prosjekt levert vestlandet. Har også bedt om noen kundereferanser. Det hele ser veldig pent ut.... Noen her på forumet som har handlet?
(http://turpaahjul.com/forum/attachment.php?attachmentid=1789&stc=1&thumb=1&d=1356713784)
(http://turpaahjul.com/forum/attachment.php?attachmentid=1790&stc=1&thumb=1&d=1356713784)
(http://turpaahjul.com/forum/attachment.php?attachmentid=1791&stc=1&thumb=1&d=1356713784)
-
På nippet til å gi opp. Selv etter skifte av viskose klutch, 4 termostater, samt målt giverne OK, får jeg ikke mer enn 70 grader på motoren. Greier nesten 100 grader om jeg skamruser motor over laaaang tid, men den detter kjapt ned til 70 grader igjen.
Hjelp!! 8)
-
Hvis dette begynte etter radiatorbytte er det vel en reklamasjon.
-
Hvis dette begynte etter radiatorbytte er det vel en reklamasjon.
Har tenkt den tanken ja!!
Men hva i all verden kan årsaken være?
-
Har fått et innspill.....
Kan feil blanding på kjølevæsken gjøre denne typen utslag?
-
Kan det tenke seg at termostaten er montert feil vei? Jeg vet ikke om det er mulig å montere termostaten feil vei på din Jeep, men dersom den står feil vei vil den ikke tette skikkelig.
Illustrasjonen under er hentet fra verkstedshåndboken for Grand Cherokee WJ 1999-2004
-
Nei, ikke mulig å montere termostaten feil vei.
Hvis slangen fra termostaten til radiatoren og selve radiatoren er kalde når den viser 70 grader så er det feil på måleren din, kan være feil på instrumentet inne i bilen også. Det er faktisk ingen mulighet for at den ikke er varmere enn 70 grader hvis termostaten ikke åpner, selv med ful blås på vifta så vil ikke den motoren kunne kjøles ned til 70 grader uten at kjølevannet går igjennom radiatoren.
Når den viser 70 grader, stopp motoren og ta med en gang av kontakten på føleren som sitter i termostathuset, mål motstanden mellom de to pinnene som sitter på føleren (ikke på kontakten), da vil du kunne finne ut hvilken temperatur du har på/ved termostathuset. Det er mulig å gjøre det samme på den som sitter bakerst også, men litt mer knotete å komme til og der måler man mellom den pinnen som er der og jord. Du kan jo ha fått feil føler som sender signal til måleren inne i bilen, det finnes vel to typer hvis jeg ikke husker feil.
Jeg sliter med akkurat det motsatte av ditt problem, min viser 105-115 grader hele tiden og jeg har byttet ALT som kan tenkes byttes og målt alt som kan måles og ALT ser ok ut. Har til og med sjekket instrumentet inne i bilen ved hjelp av en motstand som skal tilsvare 90 grader og da viser den 90 grader. Har sjekket giveren i kokende vann og den skal gi rett motstand ut. Når jeg byttet dynamo så viste den plutselig 3-4 grader mer hele tiden.
Har en gang ved en krapp sving i en rundkjøring fått måleren til å dette ned på 90 grader, men gleden varte bare i 2-3 minutter så var den tilbake.
MEN målinger av temperatur ellers viser helt normal temperatur og den synker jo når termostaten åpner seg også, kan fint holde noen sekunder på slangene til varmeapparatet og det ville jeg vel faktisk ikke klart hvis vannet inni der er 115 grader. Måling av motstand i giveren ved termostathuset viser riktig, måling med IR viser riktig osv.
Jeg tror to ting om dette
1. Ledningen fra giveren og inn i bilen har ett lite overslag til jord siden den hele tiden viser for mye.
2. Konstruksjonen der giveren sitter er slik at vannet ikke sirkulerer og dermed blir den varmere.
Nr 1 kan utelukkes hos deg siden den viser for lite.
Nr 2 kan stemme hos deg hvis det er luft rundt giveren (den bakerste) slik at vannet ikke kommer i kontakt, vet ikke om lufte vil gi lavere temperatur enn vann?
Du kan jo koble på en motstand som tilsvarer f.eks 90 grader mellom kontakten på på giveren helt bakerst og jord, hva viser instrumentet inne i bilen da?
-
Nei, ikke mulig å montere termostaten feil vei.Ja, jeg er helt sikker på at thermostet er rett montert
Hvis slangen fra termostaten til radiatoren og selve radiatoren er kalde når den viser 70 grader så er det feil på måleren din, kan være feil på instrumentet inne i bilen også. Det er faktisk ingen mulighet for at den ikke er varmere enn 70 grader hvis termostaten ikke åpner, selv med ful blås på vifta så vil ikke den motoren kunne kjøles ned til 70 grader uten at kjølevannet går igjennom radiatoren.
Slangene er glovarme når jeg måler med IR måler på huset. 71,3grader.
Etter at jeg har luftet systemet, og primet slangen kjenner jeg også at det er trykk på den tykke slangen fra radiator.
Jeg må ruse motor ganske heftig og lenge for å i det hele tatt oppnå drøye 90 grader på måleren inne i bilen, og pila detter ganske raskt rett tilbake og viser drøye 70 grader.
Når den viser 70 grader, stopp motoren og ta med en gang av kontakten på føleren som sitter i termostathuset, mål motstanden mellom de to pinnene som sitter på føleren (ikke på kontakten), da vil du kunne finne ut hvilken temperatur du har på/ved termostathuset. Det er mulig å gjøre det samme på den som sitter bakerst også, men litt mer knotete å komme til og der måler man mellom den pinnen som er der og jord. Du kan jo ha fått feil føler som sender signal til måleren inne i bilen, det finnes vel to typer hvis jeg ikke husker feil.
JA det er riktig at det er to typer, men jeg har ikke byttet noen av disse sensorene, og alt var normalt helt frem til at verkstedet skiftet radiator. Målte også motstanden på disse sensorene ganske tidlig i prosessen, og mener at det virket riktig. Husker ikke tallene akkurat nå i skrivende stund. Men kanskje jeg som neste skritt i prosessen bare skal bytte disse sensorene først som sist, så er det utelukket?!
Jeg sliter med akkurat det motsatte av ditt problem, min viser 105-115 grader hele tiden og jeg har byttet ALT som kan tenkes byttes og målt alt som kan måles og ALT ser ok ut. Har til og med sjekket instrumentet inne i bilen ved hjelp av en motstand som skal tilsvare 90 grader og da viser den 90 grader. Har sjekket giveren i kokende vann og den skal gi rett motstand ut. Når jeg byttet dynamo så viste den plutselig 3-4 grader mer hele tiden.
Har en gang ved en krapp sving i en rundkjøring fått måleren til å dette ned på 90 grader, men gleden varte bare i 2-3 minutter så var den tilbake.
MEN målinger av temperatur ellers viser helt normal temperatur og den synker jo når termostaten åpner seg også, kan fint holde noen sekunder på slangene til varmeapparatet og det ville jeg vel faktisk ikke klart hvis vannet inni der er 115 grader. Måling av motstand i giveren ved termostathuset viser riktig, måling med IR viser riktig osv.
Jeg tror to ting om dette
1. Ledningen fra giveren og inn i bilen har ett lite overslag til jord siden den hele tiden viser for mye.
2. Konstruksjonen der giveren sitter er slik at vannet ikke sirkulerer og dermed blir den varmere.
Nr 1 kan utelukkes hos deg siden den viser for lite.
Nr 2 kan stemme hos deg hvis det er luft rundt giveren (den bakerste) slik at vannet ikke kommer i kontakt, vet ikke om lufte vil gi lavere temperatur enn vann?
Du kan jo koble på en motstand som tilsvarer f.eks 90 grader mellom kontakten på på giveren helt bakerst og jord, hva viser instrumentet inne i bilen da?
Og så tenkte jeg på det med evt feil blanding av kjøleveske/vann...... Jeg kan ikke tenke meg at det skal kunne gi et så stort utslag som dette.
Lufta inn i bilen er glovarm, og jeg vil helst tro at det bare er giveren inne i bilen som er feil, men jeg får ikke ro i kroppen får jeg finner et svar på dette. Liker ikke å kjøre når bilen ikke blir driftsvarm.
-
Sjekket nå om det var gjennomstrømning gjennom termostat, ved å slå av varmeapparatet og kjenne om radiator ble varm selv om denne var avslått. Det ble den ikke. Varmen kom med en gang jeg skrudde på varmeapparatet.
Jeg benyttet anledningen til å lufte litt mer, og prime litt på slanger, men uten resultat.
Kontakter på sensorer ble renset.
Nå er jeg ---> . <--- så langt unna å gi opp, og bite i det sure eplet og få et verksted til å se på saken.
Har forøvrig sendt en mail til verkstedet hvor radiator ble skiftet for å se om de kan se en sammenheng i hvorfor dette skjedde umiddelbart etter radiatorskift. Venter spent på svar ;-)
-
Sjekket nå om det var gjennomstrømning gjennom termostat, ved å slå av varmeapparatet og kjenne om radiator ble varm selv om denne var avslått. Det ble den ikke. Varmen kom med en gang jeg skrudde på varmeapparatet.
Mener du at varmen kom i radiatoren med en gang du skrudde på varmeapparatet?
Mål motstanden i føleren som sitter i termostathuset, veldig enkelt for å finne ut hva temperaturen er på vannet, det er jo den temperaturen computeren ser også.
-
Målte den en gang tidligere også.
Motstanden mellom pinnene på sensoren som sitter på termostathuset er på 935 Ohm når bilen er kjørt varm.
-
Målte den en gang tidligere også.
Motstanden mellom pinnene på sensoren som sitter på termostathuset er på 935 Ohm når bilen er kjørt varm.
90 grader skal være mellom 860 og 970 ohm. Altså er din på 90 grader. Når måleren inne i bilen da viser 70 så pluss bare på 20 og problemet er løst.
-
Målte den en gang tidligere også.
Motstanden mellom pinnene på sensoren som sitter på termostathuset er på 935 Ohm når bilen er kjørt varm.
90 grader skal være mellom 860 og 970 ohm. Altså er din på 90 grader. Når måleren inne i bilen da viser 70 så pluss bare på 20 og problemet er løst.
JA, håper det, og det er forferdelig irriterende. Det er vel sensoren på blokka som viser feil da? Så jeg bestiller meg en sånn og skifter. Xer fingre på at det er fasiten. :-)
At den bare viser 70..... har det noe å si mtp bensinforbruk eller noe. Tenker på info til comuteren?
-
Infoen til computeren kommer fra den i front (den i huset til termostaten) og den er jo ok siden du har målt den til 935ohm, den bak er kun til måleren inne i bilen. Mål motstanden på den også. Kjøp en motstand som ligger rundt 900 ohm og koble mellom kontakten som går inn til måleren i bilen og til jord, slå på bilen (trenger ikke starte den), den skal da vise ca 90 grader.
F.eks vil 2 slike i parallell bli 900 ohm
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-502-35&toc=19771
-
God kveld. Fant du ut noe mer rundt det med lav temperatur på bilen din?
-
God kveld. Fant du ut noe mer rundt det med lav temperatur på bilen din?
Hadde bilen på verksted for å få skiftet den ene sensoren (den i blokka). Verkstedet målte og feilsøkte, og fant ut at alt var ok. Det er selve instrumentet i dash som tydeligvis er gåent.
Gidder ikke kaste bort noe mer på det nå. Alt er tydeligvis bare fryd og gammen :-)
Om det ikke er noen stor jobb, så kanskje jeg gjør noe med det senere.